Определение типа защиты
Электромеханический стабилизатор напряжения
Промышленность выпускает множество типов стабилизирующих аппаратов. Их конструкция и принцип работы часто имеют существенные отличия. Наиболее распространены в быту следующие виды приборов.
Электромеханические стабилизаторы
Электроника прибора отслеживает выходное напряжение и, в соответствии с ним, даёт команду на сервопривод. Подвижная графитовая щётка, двигаясь по обмоткам трансформатора, изменяет его коэффициент. Тем самым в режиме реального времени подстраивается соотношение входного и выходного напряжений.
Электромеханический стабилизатор
Релейные стабилизаторы
Работа таких устройств так же основана на изменении коэффициента трансформации путём переключения обмоток. Однако в данном случае роль коммутирующего устройства играет не подвижная графитовая щётка или ролик, а множество электромеханических реле.
Релейный стабилизатор
Симисторные стабилизаторы
Их работа основана на полупроводниках. Главный элемент устройства – симисторный ключ. Микросхема прибора постоянно отслеживает значение выходного напряжения. Если оно слишком велико, то на ключ подаётся соответствующий сигнал, и он запирается. Тем самым «отрезается» часть синусоиды входного напряжения. Принцип такой же, как если регулировать температуру воды в душе, подкручивая горячий кран (симистор).
Симисторный стабилизатор
Инверторные стабилизаторы
Наиболее современный тип прибора. Входное переменное напряжение преобразуется в постоянное. Одновременно оно сглаживается и избавляется от различных сетевых помех. После постоянное напряжение снова превращается в синусоиду, но уже с идеальными параметрами.
Инверторный стабилизатор
Установка и подключение однофазного стационарного стабилизатора
Большая часть частных домов и дачных строений имеют однофазное электропитание, соответственно, для защиты этих объектов от бросков и опасных отклонений в ту или иную сторону питающего напряжения, требуется однофазное стабилизирующее устройство.
В первую очередь необходимо выбрать место для его установки. Расположение стационарного стабилизатора должно отвечать следующим требованиям:
- непосредственная близость к вводу сетевого электропитания – линии ввода, вводному автомату, щитку, вводному распределительному устройству (ВРУ);
- достаточные размеры помещения или его части, выделенной для монтажа, обеспечивающие конвекцию воздушных масс, необходимую для эффективного охлаждения прибора в процессе работы;
- условия в месте размещения устройства должны соответствовать допустимым, указанным в паспорте эксплуатации (температура, влажность, и т.п.).
Пример схемы подключения серии Ultra-Classic.
Однофазные стабилизаторы напряжения относительно небольшой мощности комплектуются сетевым шнуром питания с электрической вилкой, предназначенной для включения в обычную бытовую розетку 220 вольт. То есть в этом случае, стабилизирующий прибор подключается к сети питания так же, как и любой бытовой электроприбор. Единственным нюансом при этом являются требования к заземлению корпуса устройства.
Видео. Однофазное подключение
Более мощные однофазные стабилизаторы имеют клеммы, к которым подключается кабель питания. В этом случае прибор подключается к автоматическому выключателю, расположенному на щитке питания. Кабель стационарного устройства должен быть закреплён.
Чтобы узнать совокупную мощность потребителей — используйте наш калькулятор, он даст усредненный результат, от которого можно отталкиваться. Точное значение можно получить, просуммировав данные из техпаспортов всех потребителей в доме, не забывая про пусковые токи электродвигателей.
Если переносные стабилизаторы подключаются посредством гибкого многожильного провода, то для стационарных устройств лучше использовать провода и кабели с цельными жилами.
Таблица 1. Сечение медного кабеля.
Таблица 2. Сечение при применении алюминиевого кабеля.
Устанавливая в доме УЗО и устройства заземления обязательно нужно знать
Осуществлять заземление без зануления или УЗО запрещается. Неправильно выполненное заземление гораздо опаснее, чем использование электросети вовсе без него.
Нельзя подключать клеммы «земля» к естественному или искусственному заземлению тех электроприборов и розеток, что защищены лишь автоматами, призванными предохранять проводку от короткого замыкания в цепях фаза-фаза и фаза-нейтраль. Дело в том, что автоматы способны сработать только от тока, который в несколько раз выше их номинала. Самодельное или естественное заземление обычно обладает сопротивлением, не способным создать такие токи. Следовательно, оно не сможет произвести в течение 0,4 с (норма безопасности) защитное отключение автоматов.
К примеру, если на подстанции заземление нейтрали будет соответствовать правилам и составит 4 Ом и оборудованное в доме заземление также будет равняться 4 Ом, а в одном из подключенных к сети электрических приборов возникнет пробой, на всех корпусах, присоединенных к заземлению посредством защитных заземляющих проводников приборов возникнет опасный потенциал, равный 110 В. Если же сопротивление заземления будет выше 4 Ом, то опасное для жизни напряжение на корпусах бытовых приборов окажется еще более высоким.
Ни в коем случае нельзя подключать вывод «земля» электроприборов, розеток, а также металлических корпусов бытовых приборов к сторонним токопроводящим элементам здания и трубам.
Если возникнет пробой на корпус в бытовом приборе, который соединен с трубопроводом либо иным сторонним токопроводящим элементом, автоматы могут не сработать. В результате все токопроводящие предметы, соединенные электрически, окажутся под напряжением. В итоге может произойти массовое поражение электрическим током, чреватое летальным исходом, а также появится высокая вероятность возгорания.
Зануленная и заземленная труба может в любое время перестать быть таковой. Например, если будет проведен ее ремонт или из-за коррозии, часто возникающей в местах резьбовых соединений. Сегодня часто применяются трубы из пластика, которые не могут выполнять роль защитного проводника или естественного заземления.
Нельзя в тех домах, где установлена двухпроводная проводка, подключать вывод «земля» электрических приборов и розеток, металлических корпусов бытовых приборов к ее нейтральному проводу, т. е. запрещается занулять вывод «земля» подобных устройств.
Завод «земляной» клеммы в щит и ее зануление там, а также соединение клеммы с нейтральным проводом при помощи перемычки смертельно опасно.
Разрыв нейтрального провода может произойти в любом месте. В этом случае практически все включенные в сеть электроприборы сгорают, провода на воздушных линиях перехлестываются, фаза и нейтраль меняются местами, и, как результат, на зануленных корпусах бытовых приборов возникает опасное напряжение перекоса сети.
В том случае, когда трехпроводная проводка проведена и подключена, но заземление еще не обустроено, следует отключить защитный проводник в щите от люстр и иных электроприборов, розеток и защитной шины и заизолировать его. Если возникнет пробой в одном из приборов, находящихся под опасным напряжением через защитный проводник, то в этом случае напряжением окажутся все корпуса электроприборов, способные проводить ток. Особенно опасна такая ситуации при отсутствии УЗО.
Если защитные проводники подключены, а заземления нет, то все емкостные и статические токи подключенных в сеть электроприборов суммируются через защитный проводник. В результате даже при пользовании исправными бытовыми приборами возможно смертельное поражение током
Поэтому важно полностью выключить электричество и вынуть все вилки из розеток, прежде чем отключать защитные проводники
В первую очередь от поражения электрическим током защищает УЗО, несмотря на то что правила говорят о подобном приспособлении всего лишь как о дополнительной защите. Автомат способен предупредить короткое замыкание, а заземление – снять емкостные и статические токи электроприборов, что хоть и не полностью, но все же понижает опасный потенциал.
Нельзя также забывать о том, что монтаж выключателей, электрических приборов и розеток без использования десятиамперного УЗО смертельно опасен.
Не стоит по своей инициативе подключать к заземлению нейтральный провод. Это приведет к повторному заземлению на вводе нейтрального провода и, как следствие, занулению электрических приборов.
Реальный пример подключения стабилизатора
Сразу скажу – в данном подключении несколько “нехороших” мест, но я не буду о них говорить, посмотрю на внимательность моих читателей)
Исходно имеем дисковый индуктивный счетчик, я писал о таком в статье про установку домашнего электросчетчика.
Домашний электросчетчик, после счетчика – два защитных автомата.
Верхний автомат отключает фазу, нижний – ноль. Одна линия идёт на дом, вторая – на “летнюю” кухню.
То есть, схема соответствует приведенной выше.
Вскрываем клеммник стабилизатора:
Задняя панель стабилизатора Энергия СНВТ-10000/1
Откручиваем клеммы для подключения стабилизатора напряжения
Как показано на схеме подключения выше, подключаем стабилизатор после вводного автомата. Иначе никак, ведь счетчик подключен к уличной линии напрямую!
Подключение стабилизатора напряжения после автоматов через клеммы согласно приведенной схеме
Стабилизатор установлен за стеной, поэтому просверлена дырка (отверстие), и через неё проложено 4 провода посредством двух ПВС2х2,5 – фаза на стабилизатор, ноль на стабилизатор, ноль на дом, фаза на дом. Подключение этих проводов показано на фото в начале этой статьи.
При установке стабилизатора пришлось постоять на карачках. Не зря я говорил про полочку в начале статьи!
Установка стабилизатора напряжения. Рабочий момент.
Проверяем ещё раз подключение (вход-выход, фаза-ноль), и включаем:
Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid в работе
На дисплеях – выходное напряжение и ток.
Другие стабилизаторы, инструкции:
• 1 Паспорт SUNTEK ЭМ электромеханический / Паспорт на электромеханические стабилизаторы Suntek СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000 автотрансформаторного типа., pdf, 422.48 kB, скачан:15 раз./
• 2 Паспорт на стабилизаторы напряжения SUNTEK ЭТ электронный тип_реле / Руководство по эксплуатации стабилизаторов напряжения электронного типа (на реле) СНЭТ-550, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8500, 11000, pdf, 224.91 kB, скачан:897 раз./
• 3 паспорт SUNTEK TT тиристорный тип / Руководство к стабилизаторам напряжения тиристорного типа SUNTEK TT (управление на тиристорных ключах), pdf, 703.21 kB, скачан:748 раз./
На этом всё, читателей с вопросами и конструктивной критикой прошу в комментарии!
Как подключить стабилизатор напряжения
Этот вопрос актуален как для владельцев коммерческих и промышленных объектов, так и для жителей частных домов. В наших условиях перегрузка сетей – обычное дело. Кто-то отапливает дом электричеством, кто-то использует прожорливый ремонтный инструмент, а кто-то просто не рассчитал допустимую нагрузку. Результат – скачки напряжения, из-за которых могут сгореть ценные электроприборы. Стабилизатор доводит показатели сети до стандартного уровня и тем самым защищает оборудование от опасных искажений.
Стабилизатор для нескольких приборов
В случае, когда скачки напряжения незначительно отличаются от номинальных 220 вольт (+/-15 вольт), то можно ограничиться маломощным (до 1,5 кВт) устройством, которое подключается прямо к розетке. Его вполне хватает, чтобы защитить телевизор, компьютер и спутниковый тюнер. Мощные токоприемники (чайник, насос, бойлер, холодильник) к такому прибору подключать нельзя. Также избегайте подключения двух стабилизаторов к одной розетке – иначе при переключении они будут создавать друг другу помехи.
Однофазный стабилизатор на весь дом
Это самый распространенный способ подключения. Перед началом работ необходимо обесточить сеть – для этого нужно отключить вводной автомат на распределительном щите. Убедитесь, что напряжение отсутствует (для этого можно воспользоваться тестером).
Подсоединение стабилизатора напряжения обычно проводят сразу за счетчиком, перед токоприемниками, в разрыв фазного провода. Структурную схему подключения печатают прямо на корпусах устройств и дублируют в инструкциях по эксплуатации. Как правило, на стабилизаторе есть три контакта:
Подключаются они следующим образом: На «вход» идет «фаза» от счетчика, на «ноль» – нулевой провод от счетчика, а на «выход» – фазный кабель нагрузки. Нулевую линию нужно подключать без разрыва, с помощью клемм или скрутки. После стабилизатора можно подключить автоматы разводки по помещению, сгруппировав токоприемники по типам: грубые (электродуховки, стиральные машины, утюги) и точные (телевизоры, компьютеры).
На некоторых приборах может быть четыре контакта (два фазных на вход и выход, и два «ноля» на вход и выход). Не пугайтесь и не ищите лишний провод. В этом случае «ноль» подключается по схеме «фазы»: от вводного автомата на «вход», а провод нагрузки – на «выход».
Можно ли подключить два однофазных стабилизатора?
Часто бывают случаи, когда мощности одного прибора недостаточно. Некоторые пытаются компенсировать это установкой двух и более стабилизаторов. Такой подход разумен, но только в случае разделения нагрузки на отдельные линии. Последовательное подключение двух устройств не принесет желаемого результата и может даже усугубить проблему.
Подключение стабилизатора в трехфазную сеть
Трехфазная система питания (380 В) обычно используется в коммерческих и промышленных помещениях, но нередко ее можно встретить и в частных домах. В этом случае возможны два варианта подключения: один трехфазный стабилизатор или три однофазных.
Первый вариант используется только в том случае, если в помещении есть электроприборы, рассчитанные на 380 В (обычно это электродвигатели). Если таковых не имеется, то лучше использовать схему с тремя однофазными устройствами. Преимущества такой схемы очевидны:
- Три однофазных стабилизатора стоят дешевле одного трехфазного.
- Если один из приборов выйдет из строя, то его можно будет заменить, не трогая остальные.
Схема подключения предполагает использование общего «ноля» для всех трех приборов (подключается без разрыва) и отдельной фазы для каждого стабилизатора.
Выбираем место
Электроприборы не любят сырости, поэтому первое условие – помещение должно быть сухим. Стабилизатор напряжения нельзя устанавливать рядом с горючими и взрывоопасными веществами, поэтому мастерская или гараж – не самое подходящее для этого место. Также мы не рекомендуем устанавливать его в жилой комнате – некоторые приборы достаточно громко гудят, а при перепадах напряжения издают щелчки. Проблемы могут возникнуть с установкой на чердаке – при высоких температурах стабилизатор может выйти из строя.
Идеальный вариант – кладовая, тамбур или другое подсобное помещение. В отдельном случае можно соорудить специальный шкаф, но здесь стоит учесть, что стабилизатор нуждается в хорошей вентиляции, поэтому расстояние между стенками и корпусом прибора должно быть больше 10 см, а двери шкафа лучше выполнить из жалюзи или другого воздухопроницаемого материала.
Шаг 3 – Производим подсоединение к электросети
На самом деле самостоятельно подключить стабилизатор напряжения к сети в доме довольно просто. Сзади устройства находится клеммная колодка на 5 разъемов. Обычно очередность подключения проводов следующая (слева направо): вводные фаза и ноль, заземление, фаза и ноль, идущие на нагрузку. На фото ниже Вы можете увидеть расположение разъемов:
Все, что Вам нужно, правильно выбрать сечение кабеля по мощности и току. после чего произвести монтаж своими руками, согласно схеме (для однофазного устройства):
Требования и рекомендации к подключению стабилизатора напряжения своими руками:
- Обязательно перед электромонтажными работами отключите электроэнергию на вводном щитке.
- Дополнительно защитите изделие автоматическим выключателем и УЗО. что продлит его срок службы. Установить автоматику рекомендуется после счетчика, но перед защитой от перенапряжения.
- Бытовая электросеть обязательно должна иметь заземляющий контур. Производить подключение без заземления запрещается из соображений электробезопасности.
- Установка стабилизатора напряжения в доме перед счетчиком запрещается, и добиться размещения защиты до прибора учета электричества очень сложно. Лучше производить монтаж так, как показано на схеме выше.
- Нельзя производить подключение аппарата сразу же после того, как Вы занесете его с мороза в дом. Пусть электроника «отойдет» и весь конденсат внутри испариться, иначе, как мы уже говорили Выше, срок службы устройства резко сократится. Сюда же можно отнести запрет на подключение изделия на улице.
- Защита, мощностью менее 5 кВт подключается напрямую к розетке. Такой вариант идеально подходит для гаража, загородного дома и дачи. Некоторые производят установку мобильного стабилизатора напряжения отдельно на компьютер, телевизор, котел, кондиционер, генератор либо стиральную машину, что позволяет защитить только определенный вид бытовой техники .
- Если Вам нужно подключить устройство защиты от перенапряжения в трехфазной сети, лучше купите три однофазных аппарата на 220в и подключите их по схеме звезда, чем один на 380 Вольт. Так Вы сэкономите деньги не только на покупке стабилизатора, но и на его ремонте (отремонтировать однофазное устройство на порядок дешевле, нежели трехфазное).
- После электромонтажных работ проверьте правильность подключения и установки, включив вводные автоматы на распределительном щите. Если ничего не гудит, не трещит и не искрит, значит, Вы все сделали правильно.
- Запрещается подключать устройство к нагрузке большей мощности. Запас мощности защиты должен составлять от 20 до 30%.
- Правильная схема монтажа обычно обозначена на корпусе продукции. В первую очередь ориентируйтесь на нее, но если подсказка от производителя отсутствует, рекомендуем производить подсоединение согласно данной инструкции. Все популярные модели (от фирм Ресанта, Лидер) следует подключить именно по этой технологии.
Вот и вся технология установки и подключения стабилизатора напряжения своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать все требования и рекомендации. Напоследок хотелось бы отметить, что ежегодно Вы должны проверять надежность соединения проводов в клеммной колодке и при необходимости подтягивать винтики.
Как правильно осуществить монтаж
Что потребуется для подключения мощного однофазного стабилизатора?
Если стабилизатор планируется использовать как средство централизованной защиты всей домашней (офисной) электросети, то для его подключения понадобятся два трехжильных силовых кабеля. Длина первого определяется расстоянием между клеммной колодкой и точкой подключения к питающей сети, второго – между клеммной колодкой и точкой, от которой организуется электропитание потребителей (в обоих случаях рекомендуется взять длину с запасом в 10-20%).
Сечение кабелей следует выбирать исходя из тока, соответствующего максимально возможной мощности нагрузки – таблица 1.
| Сечение жилы, кв. мм | Ток, А | Мощность, кВт |
|---|---|---|
1,5 | 19 | 4,1 |
| 2,5 | 27 | 5,9 |
| 4 | 38 | 8,3 |
| 6 | 46 | 10,1 |
| 10 | 70 | 15,4 |
| 16 | 85 | 18,7 |
| 25 | 115 | 25,3 |
| 35 | 135 | 29,7 |
| 50 | 175 | 38,5 |
| 70 | 215 | 47,3 |
| 95 | 260 | 57,2 |
| 120 | 300 | 66,0 |
Таблица 1 – Выбор сечения кабеля
Рекомендуем отнестись к выбору сечения максимально ответственно – это очень важный параметр, напрямую влияющий на надежность и безопасность всей системы электроснабжения (лучше взять сечение с небольшим запасом и ни в коем случае не брать кабель с сечением меньшим необходимого).
Для подключения стабилизатора подойдут медные кабели как с монолитными (моножильными) проводниками, так и с проводниками многопроволочной – гибкой конструкции. Что касается марок, то из моножильных кабелей хорошо себя зарекомендовали и пользуются популярностью ВВГ и его зарубежный аналог NYM, а из многопроволочных – КГ и КПГ, в ряде случаев может быть использован и провод ПВС (существуют и другие не менее достойные образцы кабельной продукции, поэтому при выборе кабеля советуем проконсультироваться со специалистами).
Стоит отметить, что гибкие кабели легко меняют форму и выдерживают искривления значительных радиусов, соответственно, их удобнее прокладывать и монтировать. Кроме того, использование таких кабелей упрощает возможное перемещение стабилизатора. Однако жилы гибких кабелей требуют обязательного оконцевания, то есть обжима специальными наконечниками. Для этого используют наконечники штыревые втулочные НШВ (рисунок 5а), наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ (рисунок 5б), наконечники кольцевые изолированные НКИ (рисунок 6а) или наконечники медные луженые ТМЛ (рисунок 6б).
Тип наконечника с одной стороны кабеля зависит от клеммной колодки стабилизатора (рисунки 2 и 4 – концевой; рисунок 3 – штыревой) с другой стороны – от разъёма на месте его подключения.
Алгоритм действий при обжиме гибкого медного кабеля:
Снять с жил кабеля изоляцию на длину металлической контактной части наконечника. В принципе подойдёт любой нож, но лучше использовать специальный инструмент – стриппер (рисунок 7), который снижает вероятность повреждения токопроводящих жил.
Рисунок 7 – Стриппер
Завести каждую из оголённых жил в отдельный наконечник (в случае НШВИ и НКИ со стороны изолированного фланца) и убедиться в том, что они достигли конца металлической контактной части. В рассматриваемом случае не допускается объединение нескольких жил под один наконечник: три проводника – три независимых наконечника.
Вставить контактную часть (для штыревого наконечника) и хвостовик (для кольцевого наконечника) в соответствующий по диаметру паз пресс-клещей (рисунок 8), после чего сжать рукоятки инструмента (до упора).
Рисунок 8 – Пресс-клещи
ВНИМАНИЕ! Обжим наконечников типа ТМЛ может потребовать значительных физических усилий и специальных (усиленных) пресс-клещей. ВНИМАНИЕ! Для прокладки и крепления отходящих от стабилизатора силовых кабелей могут потребоваться дополнительные материалы: кабель-каналы, короба, гофротрубы и т
п. – об их наличии рекомендуется позаботиться заранее
ВНИМАНИЕ! Для прокладки и крепления отходящих от стабилизатора силовых кабелей могут потребоваться дополнительные материалы: кабель-каналы, короба, гофротрубы и т. п
– об их наличии рекомендуется позаботиться заранее.
Виды стабилизаторов
Всего один стабилизатор может защитить электроприборы от перегрузки, скачков напряжения, коротких замыканий Все устройства, стабилизирующие напряжение, можно разделить на несколько категорий:
- электромеханические;
- релейные;
- магнитоэлектрические;
- импульсные преобразователи.
Переключение трансформаторных обмоток в электромеханическом стабилизаторе производится с помощью мотора. Скользящая колодка корректирует подаваемое напряжение. Недостаток системы – крупные габариты. Также крупногабаритными являются релейные и магнитоэлектрические устройства. Это связано с наличием крупного трансформатора для выравнивания напряжения.
Если нужно компактное устройство, лучше выбрать импульсный прибор. Он стоит дороже, так как в конструкции есть специальные инверторы.
Выбор конкретной модели напрямую зависит от места установки и финансовых возможностей пользователя.
Выбираем место для установки
- Помещение должно быть сухое и с хорошей вентиляцией
- Рядом с местом для установки не должно быть горючих и легковоспламеняющихся материалов
- Расстояние от корпуса аппарата до стен и перегородок должно быть не менее 10 см.
- Если прибор навесной — он должен быть надёжно закреплен на стене с помощью анкеров.
Также на выбор места влияет протяженность кабеля от стабилизатора до места подключения. В основном его устанавливают возле вводного щитка.
Стабилизатор устанавливается после счетчика. Непосредственно перед ним необходимо установить защиту- автоматический выключатель дифференциального тока (диффавтомат).
Дифференциальный автомат нужно установить непосредственно в вводном щите. Поэтому при проектировании щитка нужно это учитывать. Если вы решили подключить стабилизатор к смонтированной проводке, то дополнительного места в щите может не оказаться. Придется ставить дополнительный.
Как вы видите на схеме провод с нулевой клеммы дифавтомата идет на нулевую шину. А от нулевой шины щита идет на одну из клемм стабилизатора. Вторая клемма остается свободной
Но это и не важно, так как две нулевые клеммы в стабилизаторе соединены между собой
Можно, конечно, нулевой вывод автомата дифференциальной защиты соединить с нулевой клеммой стабилизатора напряжения, а вторую нулевую клемму соединить с нулевой шиной в щите. Но суть от этого не меняется.
Также соединяем шину заземления с земляной клеммой на стабилизаторе. Корпус получается заземленным, что хорошо. Корпус стабилизатора должен быть обязательно заземлен!
Ну а фазный провод с дифавтомата идет на клемму L входа на стабилизаторе. С клеммы L выхода провод идет на автоматические выключатели потребителей.
Место для монтажа и комплектующие
Следует помнить, что установка стабилизатора напряжения в доме должна выполняться только после счетчика учета электроэнергии. Хоть и малое ее количество берет прибор для своей работы, но даже за эти крохи может оштрафовать энергонадзор. Также нужно знать, что после самостоятельного монтажа вся ответственность за возможные последствия целиком ложиться на хозяина дома.
Данный прибор плохо переносит повышенную влажность. Поэтому для его установки, необходимо выбрать сухое помещение с хорошей циркуляцией воздуха. А если для монтажа выбрана ниша, нужно проверить из чего состоят облицовочные материалы. Необходимо полностью исключить рядом с прибором все то, что может легко воспламениться.
Настенный стабилизатор напряженияИсточник trimhouse.ru
К месту, где будет размещаться стабилизатор, требуется свободный подход, для удобства в его обслуживании. А если он навешивается на стену, то нужно позаботиться о надежном креплении. К тому же и сама перегородка должна быть достаточно крепкой и соответствовать нормам пожарной безопасности.
Чтобы правильно подключить стабилизатор напряжения, необходимо грамотно подобрать кабель. Можно взять обычный ПВС с тремя жилами. Только требуется правильно подобрать их сечение. Обычно сверяются с вводным кабелем, который подключается к автомату главного ввода. Лучше подобрать жилы идентичные его проводам.
Если в приборе не предусмотрена функция байпаса, то желательно реализовать ее своими силами. Можно воспользоваться автоматом модульного типа. Но когда возникнет необходимость отключить стабилизатор, работающий на холостом ходу, то сначала нужно обесточить весь дом, а затем перекинуть провода. Это крайне неудобно.
Байпас для стабилизатора напряженияИсточник nergos.ru
Поэтому лучше приобрести трехпозиционный переключатель и дополнительный провод типа ПУГВ. Последний и выполнит роль обходной линии, которая запитает дом на прямую, если в сети напряжение в норме, при отключенном стабилизаторе. А специальный тумблер позволит проводить эту операцию одним щелчком.
Эксперты рекомендуют подключать стабилизатор к сети через УЗО. Это также советует и производитель прибора. Можно использовать обычный вводный дифференциальный автомат. Он вполне способен справиться с утечками электроэнергии.
Видео описание
Видео продемонстрирует, как правильно подключить стабилизатор напряжения «Ресанта» на весь дом:
Подключение стабилизатора
Перед монтажными работами обязательно обесточивают весь дом. Для этого достаточно выключить вводной автомат в распределительном щитке. Но лучше и после этого проверить отсутствие напряжения в сети дома специальным указателем.
Правильно подключить стабилизатор напряжения поможет сам производитель. Обычно на корпус прибора наносится схема, которая и станет маленькой шпаргалкой. Но, в основном, процесс довольно прост. Необходимо только сначала найти на корпусе контактные клеммы.
Если их три, то действия следующие:
- Находится фазный провод, идущий от вводного автомата. На колодке в корпусе стабилизатора выбирается клемма с надписью «Вход». Производится соединение.
- К контакту с названием «Выход» необходимо подключить фазный провод, который отвечает за распределение нагрузки. То есть, идущий по всему зданию.
- На нулевую клемму стабилизатора подсоединяют жилу, идущую от автомата с нулевым потенциалом. Причем провод подключают сначала к прибору, а затем к защите.
Схема подключения стабилизатораИсточник market-crimea.com
Такая схема считается упрощенной, поскольку рабочий ноль объединяется внутри корпуса. Теперь рассмотрим, как правильно установить стабилизатор напряжения в частном доме, если в прибор вмонтирован клеммник на 5 контактов. В этом случае на колодке будет, кроме фазного входа и выхода, еще две такие же клеммы для нуля. А в дополнение еще один контакт с обозначением PE. Он расположен посередине и на него крепиться PE-проводник (защитное заземление).
А далее нужно применить правило для письма и чтения. То есть, двигаться слева-направо. Левая половина клеммника отвечает за вход. К ней подключаем фазу и рабочий ноль, идущие от вводного автомата. К правой половине таким же образом подсоединяем проводку здания. Фазовый провод к одноименному выходу, а ноль на клемму с обозначением «N».
Перед первым включением стабилизатора необходимо выключить все электроприборы в доме и повытаскивать вилки их шнуров из розеток. Правильно подключенный прибор работает без посторонних шумов, почти неслышно.
Видео описание
Видео покажет, как подключить стабилизатор напряжения 220 В для дома:
