Замена электропроводки в квартире своими руками - этапы выполнения, инструмент и материалы

Особенные моменты при замене проводки закрытого типа

Если необходимо произвести замещение проводки закрытого типа, не важно полностью или частично, работы начинают с подготовки новых каналов для прокладки скрытых электрических узлов.

В полученных каналах фиксируют распределительные коробки. Для фиксации лучше использовать быстро высыхающие растворы. Таким же растворам фиксируют кабель в каналах, который прокладывают к узлам подключения.

Внутри распределительной коробки подведенные провода скрепляют любым вариантом скрутки. Затем их или спаивают, или обжимают, и обязательно покрывают изоляционной лентой.

В итоге, если процесс замены проводки грамотно разбить на этапы и пошагово их выполнять, то процедура монтажа нового электрического кабеля пройдет удачно.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

Беспроводная связь.
Мощная бытовая техника.
Видеонаблюдение и системы охраны.
Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними. Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Распределительный щиток

Вторым важным элементом электрической проводки является главный распределительный щит. В этот момент мощность делится на отдельные электрические цепи и распределяется по кабелям вокруг дома. В нём также имеются предохранители, аварийные устройства и другие элементы, используемые для надлежащего обслуживания сети.

Во многих старых домах такие блоки были уже многократно переделаны. Вместо предохранителей мы можем найти в них более современные переключатели на увеличенный ток, дополненные выключателем остаточного тока. Последние защищают от поражения электричеством не только при непосредственном касании, например корпуса устройства в котором была повреждена изоляция, но также при касании провода или контактов в розетке или переключателе.

Работа выключателя утечки на землю заключается в сравнении тока протекающего в фазном и нейтральном проводниках, а при значительном различии — быстром отключении источника питания. Дифференциальный ток может также возникать в результате пробоя вызванного повреждением изоляции проводников или сыростью электрических устройств. Оно чаще всего применяется для старого оборудования, которое работает в условиях высокой влажности. Тогда переключатель может очень быстро отключить питание.

Полезное: Ограничитель импульсных перенапряжений и схема установки разрядника

Распределительный щит должен быть подписан — на каждом предохранителе должно быть название цепи. Если заметны признаки выгорания, свободные провода без изоляции или неаккуратные доработки — не стоит его использовать, и на время обновления сети поставьте переносное распределительное устройство, что позволит обеспечить безопасную работу во время ремонта. Хорошо будет узнать выполнял ли предыдущий владелец дома обязательные (каждые 5 лет) измерения электробезопасности кабелей и аксессуаров.

Необходимые материалы

Качественная скрытая электропроводка невозможна без подбора качественных материалов. Жилы кабелей должны быть изготовлены из меди. Использование проводки с жилами из алюминия возможно лишь для сетей освещения небольшой мощности. Рекомендуемая толщина жил в силовой части — 2,5 миллиметра, а сети освещения — 1,5 миллиметра. К кабелю должен прилагаться сертификат соответствия от «Ростест-Москва» и сертификат пожаробезопасности. Теми же документами должны сопровождаться щиты и выключатели.

Оптимальными марками кабеля для скрытой проводки могут стать:

ВВГ — кабель, обернутый в два слоя поливинилхлорида, и без слоя защиты;
ПВС — кабель в поливинилхлоридной оболочке.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
Разводка методом разветвления;
Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

дом построен более 20 лет назад,
в квартире искрят розетки,
розетки выходят из строя,
при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
провода легко ломаются,
через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Особенности монтажа электропроводки в различных помещениях

Особенности обустройства новой электросети в квартире рассмотрим на примере замены электропроводки в хрущевке, то есть в домах старой застройки. Для них характерно наличие алюминиевой проводки, скрытой в специальных нишах, устроенных в ж/б перегородках. При замене проводки в хрущевке своими руками предпочтение отдается открытому способу ее прокладки, для которого лучше всего подходят пластиковые кабельные каналы.

Ванная комната

Для ванных комнат характерна повышенная влажность, что создает опасность при эксплуатации электропроводки. К ее монтажу предъявляются особые требования, приводимые ниже:

Все электроустановочные изделия должны иметь класс защиты не ниже IP4 или IP5.
Корпуса электрических приборов, а также стальные элементы ванны и раковины обязательно заземляются.
Металлические трубы канализации, стояков и шина заземления должны быть объединены в отдельную систему уравнивания потенциалов.
Подключать линии питания в этих помещениях следует только через индивидуальные УЗО.

По выбору способа монтажа электропроводки в ванной комнате ПУЭ не накладывает никаких ограничений (она может прокладываться как скрытно, так и открыто)

Единственное, на что следует обратить внимание при открытой прокладке – выбираемый для этого кабель должен иметь соответствующие защитные характеристики

Кухня

При замене и ремонте электропроводки на кухне важно обратить внимание на следующие моменты:

Из-за большого количества мощных нагрузок (духовой шкаф, стиральная машина, электроплита и т

п.) при обновлении проводки потребуется увеличить число отдельных питающих линий.
Для каждой из них необходимо предусмотреть индивидуальный автомат на ток не менее 25 Ампер.
При составлении схемы разводки важно продумать порядок размещения силовых розеток, позволяющий иметь удобный доступ к ним (фото ниже).. Места размещения розеток и выключателей на кухне Одновременно с этим потребуется соблюдать нормативы удаления кабельных линий и розеток от газовых магистралей, вентиляционных систем и другого оборудования, опасного с эксплуатационной точки зрения

Места размещения розеток и выключателей на кухне Одновременно с этим потребуется соблюдать нормативы удаления кабельных линий и розеток от газовых магистралей, вентиляционных систем и другого оборудования, опасного с эксплуатационной точки зрения.

Коридор

При проведении ремонтных работ в коридоре учитываются следующие особенности этого помещения:

Наличие совмещенного блока выключателей и розеток для прихожей, ванной и туалета.
Желательно установить светильник (бра) прямо у входной двери.
Наличие распределительного щитка с электрическим счетчиком и автоматами.

Тем, кто желает придать своей прихожей более уютный вид, имеет смысл перенести щиток с приборами в общий коридор. Одновременно, воспользовавшись случаем, можно демонтировать блок и сделать отдельные выключатели у входа в ванную и туалет (так будет удобнее пользоваться ими). Для управления светом в туалете допускается использовать датчик движения, включающий его автоматически при входе в помещение и выключающий при выходе.

Детская комната

При замене электрической проводки в детской комнате в первую очередь прорабатывается вопрос безопасности размещения розеток и выключателей. Они должны монтироваться на высоте, недоступной для ребенка или иметь специальную защиту от проникновения во внутрь изделия.

Важно! В электрических розетках, в частности, должны присутствовать шторки, защищающие отверстия от проникновения к силовым контактам. Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток

Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован

Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток. Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован.

Жилые комнаты

При проведении мероприятий по ремонту проводки в жилых помещениях (в спальне и гостиной, в частности) потребуется организовать три питающих линии:

Отдельно для силовых розеток.
Специально для приборов освещения.
Для подключения дорогостоящей бытовой техники.

Особое внимание уделяется размещению климатического оборудования (мощного кондиционера, например). Не лишним будет предусмотреть для него отдельную линию питания с силовой розеткой на конце, имеющей заземляющий контакт

Особенности старой проводки

Замена проводки бывает частичной и полной. В домах, построенных 20 и более лет назад, проводка может находиться под полом, существовал способ укладки кабеля под лаги. Разбирать ради проводки пол – проблематично. В этом случае проще пробросить новые линии.

В некоторых проектах предусмотрена прокладка проводов в швы между потолочными панелями, пустоты перегородок. Сориентируетесь по расположению розеток, доступен кабель или нет.

Иногда разводку можно обнаружить под штукатуркой. Это самый оптимальный вариант для замены: на месте старого прокладывает новый кабель, делая дополнительные точки подключения.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

https://www.youtube.com/watch?v=fe01LgsLmCk

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

Снизу – земля;
Сверху – ноль;
Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

С помощью болгарки пробейте трассу для электрокабеля глубиной 3 см;
В местах, где размечены коробки и розетки, выключатели, необходимо проделывать глубокие (порядка 7-10 см) отверстия круглой формы;
В штробы уложите кабель согласно схеме. Если вместо кабеля вы используете отдельные провода, то перед укладкой протяните их через гофру;
В разводящих коробках с помощью специальных клемм соедините землю с землей всех проходящих там кабелей, соответственно и ноль с нолем, фазу с фазой;
Установите розетки и выключатели. Но если для розеток нужно подводить все три провода, то на выключатель пускают только фазу, поскольку нулевой провод должен дойти до коробки через люстру, минуя замыкающий ключ.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична

Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Порядок замены электропроводки

Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.

Создание ремонтной времянки

Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.

Изготавливают его следующим образом:

К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.

Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.

Демонтаж старого кабеля

Изношенные провода удаляют в таком порядке:

Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
Отсоединяют или обкусывают жилы.
Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.

Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.

Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.

Есть 3 вида таких приборов:

металлоискатели;
чувствительные к электромагнитному полю;
комбинированные.

Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.

Штробление стен (при необходимости)

Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.

Необходимость замены электропроводки в подъезде многоквартирного дома

В первую очередь данная необходимость обусловлена различными причинами. Логично, главными факторами можно считать — время использования проводки и ее состояние. В свою очередь состояние может ухудшиться из-за использования мощной техники, и как следствие несоизмеримой нагрузки на проводку. Она может начать плавиться или искриться. К тому же, нужно помнить о том, что, как и любой другой объект и прибор, провода, из которых состоит электросеть имеют эксплуатационный срок. В среднем 25-30 лет. Причины, которые указывают на то что проводку в подъезде нужно поменять можно свести к следующему списку:

Оголение старой изоляции;
Использование техники высокой мощности;
Проводка потеряла свои свойства;
Учащаются случаи выбивания пробок;
Свет в подъезде мигает или периодически гаснет;
Розетки искрятся при использовании;
Становится затруднительным использование сразу нескольких приборов.

Также важным моментом является материал из которого сделаны провода. Если это алюминий, то стоит задумать о замене алюминиевых проводов во время ближайшего капремонта на медные электропровода. Алюминиевые хорошо себя проявили еще в Советском Союзе, но новые реалии и новые мощные электроприборы, о которых и не могли подумать в СССР (кондиционеры, современные отопительные приборы) требуют использование медных проводов с большей квадратурой.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Список инструментов

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов:

Болгарка, которая должна иметь круг для резки камня.
Перфоратор. При этом нужно подготовить 30-миллиметровое долото, 20-миллиметровый бур и корончатое сверло 90-100 миллиметров. Все они должны быть предназначены для бетона. Также надо запастись сверлами для этого материала.
Индикатор-фазоуказатель.
Шпатель, которым будут замазываться штробы
Тестер-мультиметр.
Бокорезы, пассатижи и отвертки.
Монтажный нож.
Шнур, которым будет обозначаться маршрут штроб.
Строительный уровень.
Переносная электролампа.
Фонарик.

Установка распределительного щитка

Для того чтобы грамотно провести замену электропроводки, нужно начать процесс с монтажа нового электрического щита. В новых квартирах современного типа для щитков предусмотрена ниша, оборудованная силовым кабелем. В хрущевках ниша не предусмотрена, поэтому электрощит устанавливают навесным способом в удобном месте. В квартиры советских времен провод проводится путем просверливания отверстия и его протягивания на территорию помещения.

Схема расположения фаз в комнатном электрощитке выглядит следующим образом: в верхней части — нулевые клеммы, посередине – автоматические выключатели, в нижней части – земля. При подведении подъездного кабеля проводим подсоединение кабеля так: провод синего цвета к нулевой клемме, желтого цвета — к земле, а белого цвета — к верхнему контакту автоматического выключателя.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

В кабель — каналах

Современная открытая электропроводка прокладывается в кабель — каналах (Описание видов и типов кабель-каналов). Аккуратный короб из негорючего пластика с жестко фиксирующейся крышкой надежно защищает провода от возможных повреждений.

В продаже можно найти кабель-каналы, окрашенные «под дерево» или в цвета по каталогу RAL. В серии с кабель-каналами выпускаются аксессуары: повороты на 90о, Т-образные повороты, внутренние и внешние углы, стыковочные детали, заглушки и распределительные коробки.

К кабель-каналам относятся также декоративные полые плинтусы.

В открытой проводке будут легче монтироваться накладные выключатели, розетки и распределительные коробки.