Комплектация светильника и как его подобрать
Обычный светодиодный светильник включает в себя всего несколько элементов:
- светодиоды;
- корпус;
- теплоотвод;
- радиатор;
- драйвер.
Как же тогда подобрать драйвер, чтобы его светильник как можно дольше?
Как мы уже выяснили, драйвер необходим в целях стабилизации тока, который питает светодиоды.
Мощность. Максимальная мощность у драйвера показывает, какую максимальную нагрузку он выдержит. Если мы говорим о подключении светодиодной ленты на 12-24 Вольт, то следует учесть, что источники питания для них ограничивают напряжение, а вовсе не ток.
А значит, мы должны внимательно следить за мощностью нагрузки, подключенной к блоку питания. В таком случае мощность ни в коем случае не должна быть ниже мощности цепи, иначе драйвер просто «сгорит».
Номинальные параметры тока и напряжения. Этот параметр указывается производителем на всех светодиодах, соответственно, и драйвер необходимо подбирать по этой отметке. Если максимальный номинальный ток составляет 350 мА. При такой отметке в работе надо использовать источник питания с силой тока в интервале 300-330 мА. Это справедливо для любого вида подключения. Такой диапазон рабочего тока рекомендован для того, чтобы не сократить срок годности светильника, ведь теплоотвод может не выполнять свои функции в полной мере.
Класс герметичности и влагостойкости (защищенности). В настоящее время класс защиты определяется двумя цифрами, стоящими после IP. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых воздействий (пыли, грязи, песка, льда). Вторая – о жидких средах (воде, веществах) 20 (IP56- защита пыли, струй воды и волн.,IP57- защита от пыли и кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.,IP65- полная защита от пыли и струй воды , IP67- полная защита от пыли и воды при кратковременном погружении на 1 метр., IP68- полная защита от пыли и воды при погружении длительностью до 30 мин.). Однако о требуемой температуре, при которой светильник может использоваться класс IP, ничего не сообщает. Можно или нельзя охлаждать, зависит от прочности корпуса.
Надо с не меньшей ответственностью подходить к покупке драйвера для светильника, чем к покупке самого светильника, потому что именно источник питания является гарантом долгой, исправной службы всего устройства.
Если Вы не можете выбрать подходящий драйвер для своего светильника, то наши специалисты помогут Вам подобрать, установить и заменить драйвер, сохраняя Ваш светильник в рабочем состоянии. Мы занимаемся ремонтом всей линейки светодиодной техники (фонари, светильники бытовые и промышленные, прожектора всех видов и др.).
Проверка светодиодной ленты без блока питания
Если поблизости нет переменного напряжения 220В или источника питания, лента проверяется проще всего, с помощью обыкновенной батарейки. Многие применяют для этого дела крону.
Однако из-за недостаточного выходного напряжения, проверить фактическую яркость светодиодов у вас не получится. Поэтому лучше воспользоваться пальчиковыми элементами А23, которые сразу выдают необходимые в большинстве случаев 12В.
Их можно вытащить из пульта дистанционного управления сигнализации автомобиля или из радиозвонков.
Двумя тонкими проводами соединяете плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте.
При небольшой протяженности подсветки (до 5м) и ее маломощности, этого вполне будет достаточно, чтобы все светодиоды загорелись. Правда с условием, что изделие рассчитано на рабочее напряжение 12 вольт.
Если лента мощная и более протяженная, то здесь может понадобиться уже аккумуляторная сборка на основе так называемых магазинов или контейнеров.
С их помощью можно собирать полноценную светодиодную подсветку, которая ничем не будет уступать обычной. При этом иметь кучу преимуществ и применений.
Не можете найти нужных батареек, но при этом являетесь автолюбителем? Прекрасно.
Автомобильный аккумулятор отлично справится с проверкой лент практически любой мощности и протяженности (в условиях организации домашней подсветки).
Единственная проблема может возникнуть в его демонтаже из под капота машины.
В крайнем случае, если лента у вас еще не смонтирована, то ее всегда можно принести в гараж к автомобилю и проверить непосредственно там, не снимая аккумулятора.
Нарезка ленты
Поскольку лента продается довольно длинной (до 5 метров), то перед установкой ее нужно нарезать, чтобы она точно соответствовала размерам места своего будущего размещения. Процесс нарезки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить.
Нарезка ленты
Для нарезки следует использовать либо острый нож, либо обычные ножницы. Но делать разрезы следует только по специальным меткам, оставленным производителем. Нарезка однорядной продукции проводится кратно трем светодиодам. В тоже время двухрядной — кратно шести. Изделие, подключаемое напрямую (220V) следует резать по одному метру
После нарезки отдельные отрезки могут быть спаянными между собой.
Обратите внимание! Время, отводимое для спайки составляет не больше 10 с, а максимальная температура пайки составляет 2600 С. При этом следует учитывать, что соединять отрезки нужно с соблюдением полярности — «+» к «-»
Проверка светодиодов без выпаивания
Щупы для мультиметра с переходниками
Проверять LED-светильник можно, не выпаивая его диодные элементы. Понадобится переходник, который изготавливается самостоятельно из канцелярских скрепок, отдельных жил провода, кусочков иголок для шитья, витой пары проводки. Выбранное изделие припаивается к щупам измерителя. Между частями переходника делается прокладка из текстолита, а потом вся конструкция обматывается изоляционной лентой.
Щупы мультиметра с переходником подсоединяются на контакты светоизлучающего диода или на колодки PNP. Тестирование производится последовательно, для каждого элемента.
Проверка работоспособности светоизлучающих диодов в фонарике
Тестирование светодиодной платы фонаря
Тест стандартного фонаря – наглядный пример работ, для которых не понадобится выпаивать элементы. Чтобы узнать, рабочие ли LED-источники, нужно:
- Разобрать фонарик, извлечь из него плату со светодиодами.
- Без удаления припоя подкинуть щупы на контакты PNP-разъема, соблюдая полярность.
- Поставить переключатель на прозвонку.
- Смотреть на табло и на подсветку.
- Установить, исправна ли схема, путем проверки ее сопротивления. Показатель сопротивлений, равный нулю, при параллельном подключении говорит о неисправности одно светодиода.
Подсветка потолков и кухни
Самым популярным применением стало использование для подсветки потолка. Есть несколько удачных вариантов установки на потолок, для каждого из них я нарисовал иллюстрации, всего получилось 10 штук. Это поможет вам сразу все сделать правильно и получить необходимый результат. Это сбережет ваши денежки и нервы, так как мне приходилось переделывать подсветку, отдирая её и заново крепить на клей.
Радиолюбители большие любителя мастерить из подручных материалов. В статьях есть необычные способы экономии при покупке комплектующих:
- чтобы не тратиться на достаточно дорогой алюминиевый профиль, можно использовать кабельный канал, который бывает любых цветом и разных вариантов отделки под дерево и камень;
- блоки питания на 12В можно использовать от ноутбуков, телевизоров и другой электроники, которые валяются у вас дома;
- чтобы подсветка рабочей хоны на кухне не слепила, вместо алюминиевого профиля с матовой крышкой можно использовать основание от кабель-канала с высокими стенками, которые будут направлять свет только вниз.
Если вы проектируете основное освещение, то я привел пример простого расчета для моей комнаты на 20 квадратов. По аналогии вы можете рассчитать освещенность для своего помещения, чтобы оно было с соблюдением норм минимальной освещенности.
Тестирование светодиодов в режиме прозвонки
Мультиметр представляет собой универсальный измеритель, который позволяет проверить исправность практически любого электрического устройства или элемента. Чтобы проверить с помощью тестера светоизлучающий диод, необходимо, чтобы прибор мог переключаться в режим проверки диодов, который чаще всего называют прозвонкой.
Проверка исправности светодиода мультиметром производится в следующем порядке:
- Установить переключатель тестера в режим проверки диодов.
- Подключить щупы мультиметра к контактам проверяемого элемента.
При подключении LED следует учитывать полярность его выводов (черный щуп измерительного прибора подключается к катоду, а красный – к аноду). Впрочем, если точное расположение полюсов неизвестно, то ничего страшного в неправильном подсоединении нет, и светодиод в этом случае из строя не выйдет.
- Ток прозвонки имеет небольшое значение, и его недостаточно для того, чтобы светодиод работал в полную силу. Поэтому увидеть свечение элемента можно, слегка затемнив помещение.
- Если возможности приглушить освещение нет, нужно посмотреть на показания мультиметра. При проверке рабочего диода значения на табло прибора будут отличаться от единицы.
Наглядно проверка светодиодов на видео:
С помощью этого метода можно проверить на работоспособность даже мощный диод. Минус такого способа заключается в том, что провести диагностику элементов, не выпаивая их из схемы, не получится. Чтобы протестировать LED в схеме, к щупам необходимо подсоединить переходники.
Иногда исправность детали проверяется путем измерения сопротивления, но этот способ не получил широкого распространения, поскольку чтобы воспользоваться им, нужно знать технические параметры диода.
Виды лент на основе светодиодов
Приборы в виде длинной платы делятся на группы с учётом типа источника освещения. Разновидности таких светодиодов:
- DIP;
- SMD.
Последний из них применяется чаще благодаря яркости освещения, компактности. Светодиоды SMD представлены типами:
- 3528;
- 5050;
- 2835;
- 5630.
Перечисленные варианты самые распространённые. Источники света имеют разные размеры, которые зашифрованы в обозначении (длины сторон прямоугольников/квадратов, например, 35 и 38 мм). Световой поток определяет яркость свечения. Гибкие платы содержат светодиоды разного количества: 30, 60, 120. Чем их больше, тем светлее на обслуживаемом участке. От количества светодиодов зависит, будет ли освещение равномерным по всей длине полосы. Если на монтажной плате мало источников света, расстояние между ними больше.
Другие виды осветительных устройств отличаются уровнем защиты от внешних факторов:
- Герметичные. Устанавливаются внутри объекта и на улице, где монтажная плата будет подвергаться воздействию осадков, перепадов температур. Такие приборы покрываются прозрачным герметиком. Верхний слой материала не проводит ток (степень защиты – IP65).
- Открытые. Не предусмотрен защитный слой, поэтому полосы этого вида устанавливаются только в помещении (степень защиты IP23).
Применяются и модели других исполнений: IP33 (выдерживает кратковременное воздействие капель воды), IP67 (обеспечивает защиту от влаги при постоянном контакте с ней и от пыли). Светодиодные ленты делятся на группы с учётом способа крепления:
- на клеевой основе – это упрощает монтаж, не нужно применять крепёж;
- стандартный вариант – фиксируется на профиле посредством креплений.
Для длительной эксплуатации, а также в случаях, когда планируется использовать монтажную плату вместо основного источника света, рекомендуется закрепить её более надёжно. Есть ещё виды: монохромные и многоцветные полосы. Первый из приборов светит белым. Второй создаёт свечение разных оттенков. Если выбираются светодиодные ленты RGB (разноцветные), в комплект может входить контроллер и пульт управления.
Определяем характеристики диодов
Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.
Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:
Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления
Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов
После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.
Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.
Таблицы в помощь
Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.
Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).
Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.
После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.
В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.
Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.
В процессе ремонта бытовой техники или других электронных устройств: монитора, принтера, микроволновки, блока питания компьютера или автомобильного генератора (например, Valeo, БОШ или БПВ) и т.д. возникает необходимость проверить целостность элементов. Расскажем подробно про тестирование диодов.
Учитывая разнообразие этих радиоэлементов, единой методики проверки их работоспособности не существует. Соответственно, для каждого класса есть свой способ тестирования. Рассмотрим, как проверить диод шоттки, фотодиод, высокочастотный, двунаправленный и т.д.
Что касается приборов для тестирования, мы не станем рассматривать экзотические способы проверки (например, батарейку и лампочку), а будем пользоваться мультиметром (подойдет даже такая простая модель, как DT-830b) или тестером. Эти приборы практически всегда есть дома у радиолюбителя. В некоторых случаях потребуется собрать несложную схему для тестирования. Начнем с классификации.
Способы проверки светодиода
Как прозвонить мультиметром отдельный светодиод
Иногда неисправный LED-элемент можно заметить невооруженным глазом: на нем будет черное пятно, указывающее, что он сгорел.
Сгоревший светодиод
Но если нерабочий LED нельзя определить по внешним признакам, чаще всего прибегают к помощи мультиметра.
Итак, как прозвонить светодиод при помощи мультиметра?
Самый простой и распространенный способ — проверить диод по свечению. Для начала нужно переключить мультиметр на режим проверки диодов. Здесь нужно быть аккуратнее: на большинстве мультиметров режим проверки диодов совмещен с режимом прозвонки. А если оба режима на устройстве вовсе отсутствуют, переключатель можно установить на 1 Ом. К катоду (минус) нужно прижать черный щуп, а к аноду (плюсу) — красный. Если LED исправен, он должен загореться. Если же он не светится, следует поменять щупы местами: возможно, дело в перепутанной полярности. Этот способ подходит только для проверки отдельных элементов, поэтому перед тем, как проверить светодиод тестером, потребуется предварительное выпаивание элемента из общей сети.
Проверка светодиода мультиметром
На некоторых мультиметрах можно найти отдельный разъем, который подходит и для прозвонки LED — элементов. Он подписан аббревиатурой PNP. Анод вставляется в отверстие, обозначенное буквой «С», а катод в отверстие «Е». Мультиметр предварительно переводится в режим прозвонки. Система определения исправности LED при этом не меняется.
Как проверить мультиметром инфракрасный светодиод
Инфракрасный диод можно встретить, например, в пульте от телевизора и камерах наблюдения. Основное его отличие от обычного LED — инфракрасное свечение, которое нельзя увидеть человеческим глазом.
Инфракрасный диод внешне мало чем отличается от обычного
Способ проверки такого светодиода в целом совпадает со способом проверки обычных, описанным выше, за одним лишь исключением. Так как инфракрасная часть светового спектра не видима для человека, то для проверки светимости придется воспользоваться камерой на смартфоне — через нее будет видно, светится источник света или нет.
Как проверить, не прибегая к выпаиванию
Если LED — элемент расположен на плате, проверить его обычными щупами не выйдет: они не поместятся в разъемы для транзисторов. Конечно, можно выпаять элемент, но это долго, требует определенных навыков и оборудования и в обычно попросту нецелесообразно. Как тогда проверить светодиод с помощью мультиметра, не выпаивая его?
Можно воспользоваться переходником для щупов: это несложное и недорогое устройство, которое можно приобрести в любом специализированном магазине. Переходники внешне похожи на металлические иглы. Они прикрепляются к щупам, и дальнейший процесс проверки элемента на работоспособность остается таким же, как предложенный раньше: нужно прижать переходники к ножкам, не забывая про расположение плюса и минуса, и отследить, засветится ли он, а также за показаниями на экране мультиметра.
Проверка светодиодной ленты
Мультиметры работают от напряжения в 9 вольт, чего вполне достаточно для прозвонки всех элементов в цепи. Если перевести тестер в режим измерения сопротивления, а затем подключить один из щупов к вводу первого элемента в цепи, а второй — к выходу последнего, не забывая про полярность, можно определить, есть ли неисправности в ленте. После этого щуп сдвигается к выходу следующего по очереди элемента. Если на экране появится значение напряжения, неравное нулю, то мультиметр подсоединен к последнему работающему элементу.
Как проверить SMD-светодиоды в фонарике
Простой способ проверить, есть ли на плате фонарика поврежденный диод — измерить сопротивление в схеме. Если на любом из параллельно соединенных SMD получится результат, примерно равный нулю, то как минимум один из них на плате нерабочий.
Светодиодный фонарик
Но, перед тем, как проверить исправность светодиодов в фонарике мультиметром, нужно вынуть из него плату. Это не всегда возможно. Иногда демонтаж платы повлечь значительные повреждения, поэтому нужно быть осторожнее. Если же плату можно извлечь без риска сломать устройство, то выпаивать элементы не придется. С помощью переходников можно приложить щупы мультиметра к ножкам. И здесь тоже не стоит забывать о расположении полюсов.
А вот починить такую плату самостоятельно, скорее всего, не выйдет из-за сложного устройства SMD- элементов: быстрее будет заменить ее аналогичной.
Многообразие видов светодиодных лент
Конкуренция на рынке светотехнического оборудования заставляет производителей закрывать все ниши применения LED-приборов, и даже создавать новые. Делается это путем выпуска разновидностей осветителей, не имеющих аналогов и прототипов в более ранних разработках.
По цвету излучения
Монохромные ленты
С разработкой светодиода с белым цветом излучения у LED-оборудования не осталось препятствий для полного завоевания рынка. Но даже белый свет не одинаков, и имеет градации по спектру излучения, характеризуемого цветовой температурой (в Кельвинах).
Шкала цветовых температур.
Потребитель может выбрать от теплых красно-желтых оттенков до холодных сине-фиолетовых. Также можно приобрести монохромные светильники с цветом, отличным от белого. В их маркировке присутствует название цвета на английском языке (Green, Blue и т.д.).
RGB-светильники
Этот тип лент содержит три светодиода красного, зеленого и синего цветов. Это дает возможность получать свечение практически любого цвета путем смешивания в разных пропорциях трех основных оттенков. И это свечение можно изменять динамически. У дизайнеров в руках оказывается почти неограниченный потенциал по созданию архитектурных подсветок, визуальных эффектов и т.д. Такие приборы в обозначении имеют символы RGB и управляются с помощью контроллеров (промышленных или любительской разработки).
Единственное ограничение такие светильники имеют по белому цвету – чистый белый получить из трех основных цветов невозможно. Для случаев, где это критично, к каждым трем цветным светодиодам добавляется один белый. Он «подкрашивает» синтезированный белый цвет. Маркируется такая лента литерами RGBW (RGB+White).
Светильник на основе адресных светодиодов
Эта разновидность LED-лент не имеет аналогов в мире осветительной техники и обладает безграничной мультимедийной составляющей. Ее главное отличие от обычной RGB-ленты в том, что доступно регулирование свечения каждого трехцветного элемента отдельно. Светильники с шиной SPI могут управляться от промышленных пультов, для приборов с однопроводной шиной (например, на основе элементов WS2812b) используют схемы управления на основе микроконтроллеров (в том числе, на платформе Ардуино). Это позволяет полностью использовать возможности, заложенные разработчиками.
Разновидности по исполнению
Обычные LED-ленты имеют степень защиты IP20. Это означает, что прибор защищен от попадания твердых частиц размером более 12,5 см и совсем не защищен от попадания воды. Такое исполнение не позволяет применять осветитель на открытом пространстве, не говоря о влажных помещениях. Поэтому производятся специальные типы лент с дополнительной защитой:
- в виде надетой на полотно прозрачной силиконовой трубки – в маркировке присутствует обозначение P;
- полотно может быть залито прозрачным герметиком – обозначается символами SE;
- если присутствуют оба способа защиты (силиконовая трубка заполнена герметиком), в маркировке есть символы PGS.
Светодиодный светильник в герметичном исполнении.
Такие методы защиты позволяют выпускать LED-светильники со степенью защиты до наивысшей (IP68) и применять ленты даже под водой.
По применяемым светоизлучающим элементам
Для формирования светового потока LED-лент применяются различные типы светодиодов, включая корпусные цилиндрические. Но наибольшее распространение получили ленты на основе безвыводных элементов (SMD). Такое исполнение наиболее технологично при производстве и позволяет несколько снизить стоимость светотехники. Форм-фактор LED маркируется четырьмя цифрами, обозначающими размеры элемента в плане (длина и ширина). Эти символы обычно входит в маркировку ленты.
Внешний вид основных светодиодов применяемых в лентах.
| Тип светоизлучающего элемента | Габариты, мм |
| 3,5 х 2,8 | |
| 5,6 х 3 | |
| 5 х 5 | |
| 5,7 х 3 |
Для лент RGB используются светодиоды, содержащие в одном корпусе три кристалла с различными цветами излучения. Они имеют раздельное управление, но их аноды соединены. Обычно эти элементы применяются также в безвыводном исполнении.
Трехцветная LED-сборка.
Для создания адресных лент используют миниатюрные ШИМ-драйверы, в которые могут быть встроены светоизлучающие p-n переходы. Но также широко применяются микросхемы с внешним подключением трех LED базовых цветов (или светодиодной матрицы в едином корпусе).
Адресный светодиод WS2812B.
Адресная светодиодная лента DMX 512.
Особенность адресных светодиодных лент, использующих управление DMX 512 – параллельная подача сигнала управления на все модули, цифровой сигнал с выхода контроллера подается одновременно на все драйверы.
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
DMX ленты, производятся с записанными при производстве DMX адресами. По умолчанию, адресация пикселей каждой катушки ленты начинается с 1-го драйвера и 1-го адреса и нумеруется по порядку до последнего пикселя. Если в последствии в одну линию соединяется несколько катушек или отрезков, требуется произвести запись DMX адресов заново.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
При записи адресов используется DMX кабель, обозначенный ADR (ADI, ADIN). После выполнения записи, при воспроизведении световых программ, вход ADI драйверов не используется. Если Ваш контроллер не имеет встроенного редактора адресов и не имеет выхода для подключения провода ADI, этот провод должен быть соединен с общим проводом GND, что предотвратит воздействие на него внешних помех и наводок.
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
Стоит сказать, что адресных светодиодных лент DMX 512 — Драйвер WS2821, гораздо больше преимуществ перед SPI.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
- Длинна линии управления до 300 м. против 100 м. у SPI.
- При выходе из строя диода или группы диодов линия освещения продолжает работать.
Но есть и недостатки.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Требует Большое количество DMX адресов — отсюда высокая стоимость оборудования для управления этой системой.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Как соединить части ленты между собой или как подсоединить провода к ленте
Данный метод подходит для обоих типов лент, то есть для одноцветной и многоцветной.Единственным различием в данном случае будет количество использующихся проводов.Для одноцветной ленты оно будет равно 2, а для многоцветной 4 – 5.Предположим, что вам нужно соединить несколько разрезанных частей ленты между собой. Или если на вашей ленте не было изначально припаянных проводов.Есть два варианта – использовать специальные коннекторы, либо паять.Мы будем паять, использование коннекторов не должно вызвать особых трудностей.
Находим ближайшие к краю контактные площадки
Берем кусочек провода требуемой длины, зачищаем и скручиваем
Скрученные провода должны выглядеть примерно, как на фото выше.
Берем паяльник и принадлежности, затем лудим провода. Пример на фото выше.
Припаиваем провода к ленте. Осталось заизолировать провода и готово.Таким образом, мы припаяли провода к ленте, если они отсутствовали по какой-либо причине.Если вам требуется соединить несколько кусочков ленты с определенным промежутком, то припаяйте одну сторону проводов, как показано выше. Затем зачистите противоположные концы этих проводов припаяйте их к другому кусочку ленты. Если потребуется заизолируйте оголенные части проводов.
Если вам требуется соединить несколько кусочков без расстояния между ними, то сопоставьте контактные площадки 2-х кусочков ленты друг напротив друга, так что бы они немного накладывались друг на друга, затем спаяйте. Выглядеть должно примерно так.
Главное – не перепутайте плюс и минус местами. Обозначения подписаны по обеим сторонам ленты.
Проверяем выпрямительный диод и стабилитрон
Защитный диод, а также выпрямительный (включая силовой)или шоттки можно проверить при помощи мультиметра (или воспользоваться омметром), для этого переводим прибор в режим прозвонки так, как это показано на фотографии.
Режим мультиметра, при котором тестируются полупроводниковые выпрямительные диоды
Щупы измерительного прибора присоединяем к выводам радиоэлемента. При присоединении красного провода («+») к аноду, а черного («-») к катоду дисплей мультиметра (или омметра) отобразит значение порогового напряжения тестируемого диода. После того, как меняем полярность, прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. В этом случае можно констатировать исправность элемента.
Если при обратном подключении мультиметр регистрирует утечку, значит, радиоэлемент «сгорел» и нуждается в замене.
Заметим, данную методику проверки можно использовать для тестирования диодов на генераторе автомобиля.
Тестирование стабилитрона осуществляется по сходному принципу, правда, такая проверка не позволяет определить, осуществляется ли стабилизация напряжения на заданном уровне. Поэтому нам потребуется собрать простую схему.
Тестирование с использованием регулируемого источника питания
Обозначения:
- БП – регулируемый блок питания (отображающий ток нагрузки и напряжение);
- R – токоограничительное сопротивление;
- VT – тестируемый стабилитрон или лавинный диод.
Принцип проверки следующий:
- производим сборку схемы;
- устанавливаем режим мультиметра, позволяющий измерить постоянное напряжение до 200 В;
Выбор необходимого режима для тестирования
- включаем блок питания и начинаем постепенно увеличивать величину напряжения, пока амперметр на блоке питания не покажет, что через цепь протекает ток;
- подключаем мультиметр, как указано на рисунке и измеряем величину напряжения стабилизации.
Выбор цвета свечения
Почему-то мало кто обращает внимание, на такой важный момент, как точность воспроизведения цветов. Сами цвета подразделяются на:. теплый белый
теплый белый
нейтральный белый
холодный белый
Для жилых помещений лучше всего подойдет теплый белый – 2700 Кельвин. Нейтральный (4000К) и холодный (6000К) монтируйте там, где чаще всего работаете.
Параметр точности воспроизведения цвета указывается как CRI (Colour Redering Index). Если для жилой или рабочей зоны выбрать ленту с CRI<70, то некоторые предметы и объекты будут казаться синеватого или зеленоватого оттенка.
Представьте себе синий лимон на кухонном столе. Тут ненароком и аппетит может пропасть. Поэтому лучше всего для таких мест использовать марки с CRI от 80 до 90.
Обрыв дорожки
Довольно редко, но встречается такая неисправность, как повреждение токоведущих дорожек. SMD элементы будут при этом целыми, а вот весь участок подсветки, начиная с места обрыва дорожки не будет светиться.
Такое может произойти если выгибать led-ленту под произвольными углами без коннекторов или проводов.
Проверка делается тестером в режиме прозвонки. На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой.
Как видите, найти причину неисправности или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, имея дома под руками всего лишь тестер или батарейку, не такая уж и сложная задача.
Причины перегорания ленты
Светодиодные лампы известных производителей способны служить на протяжении десятков тысяч часов (30-50 часов). Основная причина выхода из строя светодиодов — недостаточное качество. Не все производители комплектуют изделие надежными лентами нового поколения. Вызвано это стремлением предложить свой товар по возможно более низкой цене.
Такая ситуация диктуется потребностями рынка: потребители зачастую предпочитают дешевую продукцию, не задумываясь о том, что ширпотреб служит гораздо меньше качественного светильника. Даже если дешевая лампа не перегорела и продолжает работать, интенсивность ее свечения очень быстро уменьшается на 30-50 %.
Причем многие модели выпускаются на китайских заводах известными западными производителями. Такая продукция соответствует мировым стандартам качества. А вот изделия чисто китайских производителей далеко не всегда являются приемлемыми по показателям надежности.
Если все же приобретено недорогое изделие, следует ожидать и другие неприятности, в том числе:
- пестрое свечение;
- неравномерность распределения света;
- плохое качество клеящей поверхности.
Однако покупка даже дорогой ленты известного производителя не гарантирует ее длительную работу, если условия эксплуатации не соответствуют нормам
К примеру, далеко не все потребители принимают во внимание силу тока и мощность источника питания. Также многие игнорируют температурный режим, эксплуатируя на улице ленту, предназначенную для помещения. Причиной поломки нередко является неправильная установка
В частности, отсутствие защиты от механических повреждений может привести к нарушению целостности ленты и попаданию влаги вовнутрь. В результате вся лента или ее отдельные фрагменты выходят из строя
Причиной поломки нередко является неправильная установка. В частности, отсутствие защиты от механических повреждений может привести к нарушению целостности ленты и попаданию влаги вовнутрь. В результате вся лента или ее отдельные фрагменты выходят из строя.
Нарушения при подключении к питанию — еще одна причина неисправности светильника. Лента работает по принципу цепи с параллельными секторами. На ее конце ток, пройдя по всем сегментам, суммируется. Если общий ток большой, дорожки могут перегреться, что приводит к выходу из строя светильника. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется разделять слишком протяженные участки ленты на более короткие фрагменты.
