Светодиодная фитолампа мигает

Светодиод стал светить тускло

Световые диоды, построены из матрицы полупроводниковых кристаллов, расположенных на панели и помещенные в матовую колбу. Сборка генерирует свет разной цветовой температуры, которая регулируется цветом колбы и химическим составом полупроводников. Качественные изделия имеют большой срок эксплуатации, надежны в работе, стойкости к механическим воздействиям, слабо нагреваются и слабо чувствительны к перепадам напряжения. Однако некоторая осветительная led продукция не соответствует всем заявленным характеристикам. Тому есть некоторые причины, почему светодиодная лампа освещения с цоколем Е27 может светиться как будто в половину силы.

Основные преимущества и недостатки светодиодных ламп

Немаловажным достоинством светодиодных ламп стала их взаимозаменяемость по размерам и установочному патрону с традиционными лампами накаливания.

Немногочисленные недостатки бытовых светодиодных источников в виде высокой стоимости, определенной деградации яркости свечения во времени и чувствительности некоторых образцов к качеству питающей электрической сети рассматривались как второстепенные и немного сдерживали распространение этих ламп.

Опыт эксплуатации показал, что для светодиодных ламп иногда характерно мигание излучаемого света. Этот неприятный эффект происходит с различной периодичностью и интенсивностью.

Иногда это становится следствием низкого качества самой лампы, а в ряде случаев его можно устранить, не меняя при этом лампу, не привлекая сложные измерительные приборы и без вызова специалиста.

Устранять обязательно

При обнаружении возможных причин, повлекших за собой появление в рабочем состоянии мерцания светодиодной ленты, есть несколько путей решения проблемы. Стоит помнить, что моргание светодиодов необходимо устранять даже тогда, когда это не ведет к поломке источника света. Прежде всего, это связано с тем, что от такого мерцания появляется ряд негативных явлений:

• повышается нервная возбудимость всех членов семьи;
• наблюдается отрицательное влияние мерцания на зрительную систему. Глаза начинают быстро утомляться, слезиться, что через некоторое время может привести к снижению остроты зрения;
• также могут появиться нарушения в общей работе организма. Может начать болеть голова, нарушаться сон или появляться слабость;
• возможно нагревание отдельных элементов конструкции ленты.

Мерцание изделия

Поэтому от мерцающего эффекта в рабочем или не рабочем состоянии следует избавляться в любом случае.

Причины мигания при выключенном свете

Нередки случаи, когда моргает лампочка при выключенном свете. При отсутствии напряжения есть две наиболее распространенные причины. Первая связана с применением выключателя с ночной подсветкой — происходит неполное размыкание цепи, из-за чего малый ток, поступающий на светодиод, со временем заряжает конденсатор изделия, расположенный в драйвере. Появляется небольшое свечение или мерцание.

Вторая причина связана с низким качеством изделия. Брендовые электротехнические приборы не будут мерцать при наличии выключателя с ночной подсветкой, поскольку установленные конденсаторы характеризуются повышенной емкостью. Придется заплатить большую стоимость, но зато полностью исключаются проблемы с миганием.

При установлении причин возникновения мерцания следует ориентироваться на периодичность (частоту) вспышек.

Неисправность и проблемы проводки

При регистрации мигания после отключения подачи электроэнергии проверьте, куда ведет кабель с фазой от распределительного щитка, поступает на контакт выключателя или непосредственно на осветительный прибор.

Правильная схема всегда построена через выключатель! В противном случае при соединении со светильником схема попадает под потенциал, поэтому избавиться от мигания не выйдет

Это первое, на что следует обратить внимание

Как только будет установлено правильное подключение, проверьте, перестала ли лампочка мигать. Если мерцание по-прежнему есть, причина кроется в наведенном напряжении. Потенциал на отключенном кабеле может появиться при близком расположении силового провода. Всерьез задумываться о полной замене электрической проводки нужно, если в цепи используется обычный выключатель без ночной подсветки.

Если эксплуатируется выключатель с подсветкой, сначала воспользуйтесь методом, описанным ниже.

Наличие выключателя с подсветкой

Неприятный сюрприз, связанный с миганием светодиодной лампы в светильнике, нередко связан с наличием выключателя с подсветкой. Возможно, ранее использовалась обычная «лампочка Ильича», на которую подсветка никак не влияла. Светодиодные изделия более чувствительны к такой цепи. Проблема актуальна для любых приборов, оснащенных электронным блоком управления, включая КЛЛ.

Если отсутствует возможность приобретения более дорогостоящего брендового товара, есть другой способ устранения мерцания — параллельное подключение резистора или конденсатора. Электротехнический элемент можно спрятать внутри патрона или с задней части выключателя. Для выключателя необходим конденсатор неполярного типа на 0,1 – 1 мкФ с максимальным напряжением 630 В.

Отличным вариантом станет металлопленочное изделие, на боковой части которого имеется надпись 104 – 630 V или 105 – 630 V. Оно не потребляет активную мощность, не нагревается в процессе эксплуатации и устраняет любые сетевые помехи от остальных приборов.

При подключении к патрону воспользуйтесь резистором на 0,5 – 1 Вт и сопротивлением 1 МОм. Элемент малогабаритен, что играет важную роль при установке в ограниченном пространстве. Характеризуется низкой стоимостью. Для выключателей на две клавиши следует монтировать два конденсатора или резистора.

И резистор, и конденсатор, независимо от электрической схемы, пожароопасные элементы

Важно соблюсти дополнительные меры безопасности — избежать касания с кабелем или корпусом арматуры, выполнить изоляцию термоусадочной трубкой

Достаточно прост выход из ситуации при использовании люстры на множество плафонов: вкрутите в один из патронов обычную лампу накаливания любой мощности, выполняющую функции шунтирующего резистора.

Плохое качество

Причиной мерцания может стать низкое качество источника света. Дешевые светодиодные лампы оснащены блоком питания с гасящим конденсатором, использующимся вместо электронного драйвера. В нем есть емкостный фильтр, прикрепленный к диодному мосту, из-за чего устройство при неблагоприятном внешнем воздействии стабильно не функционирует.

Обычные светодиоды и семы мигалок на их основе

Начинающий радиолюбитель может собрать мигалку и на простом одноцветном светоизлучающем диоде, имея минимальный набор радиоэлементов. Для этого рассмотрим несколько практических схем, отличающихся минимальным набором используемых радиодеталей, простотой, долговечностью и надежностью.

Первая схема состоит из маломощного транзистора Q1 (КТ315, КТ3102 или аналогичный импортный аналог), полярного конденсатора C1 на 16В с емкостью 470 мкФ, резистора R1 на 820-1000 Ом и светодиода L1 наподобие АЛ307. Питается вся схема от источника напряжения 12В.

Приведенная схема работает по принципу лавинного пробоя, поэтому база транзистора остаётся «висеть в воздухе», а на эмиттер подаётся положительный потенциал. При включении происходит заряд конденсатора, примерно до 10В, после чего транзистор на мгновение открывается с отдачей накопленной энергии в нагрузку, что проявляется в виде мигания светодиода. Недостаток схемы заключается в необходимости наличия источника напряжения 12В.

Вторая схема собрана по принципу транзисторного мультивибратора и считается более надёжной. Для её реализации потребуется:

• два транзистора КТ3102 (или их аналога);
• два полярных конденсатора на 16В емкостью 10 мкФ;
• два резистора (R1 и R4) по 300 Ом для ограничения тока нагрузки;
• два резистора (R2 и R3) по 27 кОм для задания тока базы транзистора;
• два светодиода любого цвета.

В данном случае на элементы подаётся постоянное напряжение 5В. Схема работает по принципу поочередного заряда-разряда конденсаторов С1 и С2, что приводит к открыванию соответствующего транзистора. Пока VT1 сбрасывает накопленную энергию С1 через открытый переход коллектор-эмиттер, светится первый светодиод. В это время происходит плавный заряд С2, что способствует уменьшению тока базы VT1. В определённый момент VT1 закрывается, а VT2 открывается и светится второй светодиод.

Вторая схема имеет сразу несколько преимуществ:

1. Она может работать в широком диапазоне напряжений начиная от 3В. Подавая на вход более 5В, придётся пересчитать номиналы резисторов, чтобы не пробить светодиод и не превысить максимальный ток базы транзистора.
2. В нагрузку можно включать 2–3 светодиода параллельно или последовательно, пересчитав номиналы резисторов.
3. Равное увеличение ёмкости конденсаторов ведёт к увеличению длительности свечения.
4. Изменив ёмкость одного конденсатора, получим несимметричный мультивибратор, в котором время свечения будет различным.

Иногда вместо мигающих светодиодов радиолюбитель наблюдает обычное свечение, то есть оба транзистора частично приоткрыты. В таком случае нужно либо заменить транзисторы, либо запаять резисторы R2 и R3 с меньшим номиналом, увеличив, тем самым, ток базы.

Кроме рассмотренных принципиальных схем, существует великое множество других несложных решений, которые вызывают мигание светодиода

Начинающим радиолюбителям стоит обратить внимание на недорогую и широко распространенную микросхему NE555, на которой также можно реализовать данный эффект. Её многофункциональность поможет собирать и другие интересные схемы

Почему у LED фитолампы не указывается световой поток?

У светодиодной лампы для подсветки растений не указывают мощность светового потока в люменах так, как для LED фитолампы важен показатель активной радиации для фотосинтеза – PAR (Photosynthetically Active Radiation).

Данный показатель отображает наличие нужного спектра света (440 нм и 660 нм) и определяется в микромоли на квадратный метр в секунду (umol\m2*s).

Таким образом, PAR – это самый точный показатель силы влияния лампы на процессы фотосинтеза у растения. Т.е. PAR – это истинная мощность и эффективность светодиодной фитолампы.

СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО PAR ДЛЯ РАСТЕНИЙ?

Как мы уже знаем, чтобы светодиодная фитолампа максимально благотворно влияла на растения, она должна обладать определенными свойствами: иметь длину волн в необходимом диапазоне (400-700 нм) и повышенную светоотдачу даже без рефлектора.

Теперь посмотрим на результаты современных исследований, согласно которым диапазон Photosynthetically Active Radiation для разных групп растений таков:

Пример: потребность растений в уровне освещенности.

С помощью изменения высоты подвешивания светодиодной фитолампы мы можем ее применять для подсветки различных растений.

Например, для клубники, красного перца и томатов 100 Вт лампу нужно повесить на высоте 60 см, а для специй, лука, моркови, редиса и зелени лучше LED Grow Light поместить на высоте 120 см.

Почему светодиодный светильник горит тускло

Светодиодные лампы , благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы. Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково.

Пульсации света от фитолампочки

Наиболее
опасная неприятность, создаваемая некачественными светодиодными источниками
освещения (как фито, так и простыми), является пульсация света.

Она во
многом зависит от состава и конструкции блока питания или драйвера лампочки.
Пульсации в 2-3% считаются абсолютно безопасными.

По утвержденным нормам, вообще разрешены пульсации до 10%. Повышенный уровень пульсирования можно заметить через смартфон.

Однако зачастую и он их пропускает. Почему, более подробно читайте об этом в отдельной статье.

Пульсирующий
свет опасен тем, что его не видно невооруженным глазом. И при длительном
воздействии это негативным образом сказывается на зрении и работе мозга.

Появляется раздражение в глазах, непонятно откуда взявшаяся головная боль, нервозность и т.д.

Дефект пульсации присущ для многих некачественных и дешевых светодиодных источников, и не только для фитоламп.

Однако опять же, безусловным лидером в этом деле являются люминесцентные светильники и лампы ДНаТ.

Их
показатели на порядок превышают светодиодные модели.

Как видите,
недостатки у филаментных лампочек конечно же есть, но они всегда напрямую
связаны с качеством изготовления светильника, а зачастую даже преувеличены.

Конечный выбор той или иной продукции, желание сэкономить и купить что-нибудь подешевле, всегда остается за вами.

3 вида светодиодных фитоламп, предлагаемых компанией Минифермер

Посмотрите на рисунке на спектр излучения ламп Биколор, Мультиспектр и Фулл спектр, подходящих разным растениям в различных ситуациях. Компания Минифермер предлагает светильники разного спектра с цоколем Е27, мощностью 15Вт (5 светодиодов) и 36Вт (12 светодиодов):

• Биколор – красный, 660 нм и синий, 450 нм. Универсальная лампа,  применяется для дополнительной подсветки при недостатке солнечного света и в гроубоксах и помещениях с основным источником света.
• Мультиспектр — красный, синий, тёплый белый, дальний красный. Применяется для дополнительного освещения растений, усиленного цветения и плодов, отсутствии дневного света и подсветки густых растений.
• Полный спектр (full spectrum) — все диапазоны с максимумами в красном и синем диапазонах. Универсальная лампа, используется на всех стадиях развития, в гроубоксах с вентиляторами и для растений, которые плохо растут при искусственном освещении.

Помехи наведенного напряжение

Многоквартирные дома, которые строились в середине 70-х годов эксплуатируются до сих пор. Их отличает одна не очень хорошая особенность – через одножильный кабель запутываются множество потребителей в одной квартире. Это вызвано требованием экономии кабеля.

Если в один кабельный канал в стенах квартиры уложено несколько кабелей, то они тоже могут «наводить» напряжение друг на друга. Помехи незначительны для воздействия на электроприборы с большим потреблением тока, например, на телевизоры или бытовые приборы. Но заряд вполне достаточен для периодического вспыхивания осветительных устройств.

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

Устройство LED-ламп

Если сравнивать устройство с простой лампой накаливания, то оно значительно усложнено. Лампе накаливания электрический ток напрямую через цоколь подавался на спираль. Происходило ее накаливание, и как результат – свечение. Приборы с использованием световых диодов или люминесцентных элементов значительно сложнее – в них дополнительно устанавливаются регуляторы напряжения или, так называемые, драйверы.

После того, как пользователь нажал на выключатель, ток подается к драйверу, смонтированному между цоколем и элементами свечения. Напряжение преобразуется из переменного в постоянное и подается на группу светодиодов, которые соединены последовательно. Специфика работы диодов, основана на постепенном затухании и увеличении напряжения, не позволяет им вспыхнуть одномоментно. Поэтому светодиодные лампы «разгораются» — за 3-5 секунд после включения, отдавая максимум света.

Драйверы, кроме подачи напряжения, являются фильтрами. Они гасят индукционный шум, который может стать причиной нестабильного свечения и моргания.

Важно! Использование последовательно соединенных диодов позволило обеспечивать современные люстры пультами дистанционного включения и смены режимов свечения. В Led-лампах с низкой стоимостью вместо драйвера устанавливают диодный мост из двух последовательных диодов и блок питания

Блок питания может только трансформировать напряжение, но не может отфильтровать его. Как правило, это и является основной причиной мерцания ламп не только при работе, но и в момент включения/отключения

В Led-лампах с низкой стоимостью вместо драйвера устанавливают диодный мост из двух последовательных диодов и блок питания. Блок питания может только трансформировать напряжение, но не может отфильтровать его. Как правило, это и является основной причиной мерцания ламп не только при работе, но и в момент включения/отключения.

Важно! Крайне нежелательно приобретать лампы неизвестных производителей за низкую стоимость. Это может быть чревато не только мерцанием при работе, но и повреждением всей электропроводки частного дома или квартиры

Лампы, не рассчитанные на мощность электропотребления, конкретного дома или квартиры, может дать «пробой» на автомат отключения.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Какие требования к системам освещения

Каждый огородник в курсе, что молодым растениям для дальнейшего гармоничного развития важен естественный свет. Вот только в большинстве областей России солнечного освещения в первые три-четыре месяца с начала года недостаточно для полноценного развития побегов. В основном стоит облачная погода, особенно в те месяцы, когда начинается посев семян на рассаду.

Если растениям недостаточно ультрафиолета, то это приводит к увяданию побегов и листьев. Семена долго не проклёвываются, появившиеся росточки тонкие и безжизненные, листочки бледно-зелёного цвета. Приходится использовать искусственное освещение, чтобы помочь росточкам. Существуют требования к устанавливаемым возле рассады приборам освещения:

• световой спектр должен быть синего либо красного цвета;
• подбирается необходимая мощность лампы;
• выбирают нужную форму;
• от источника света должно выделяться минимальное количество тепла;
• фитолапма должна быть энергоэффективной и надёжной.

 Стоит прислушаться к советам опытных цветоводов и огородников, если вы решили самостоятельно вырастить рассаду:

1. Как только появились всходы, они становятся объектом пристального внимания. Когда побеги тоненькие и пытаются тянуться к естественному освещению, при этом гнутся или начинают поникать, им недостаточно солнечных лучей.
2. Выпускаются различные лампы, в том числе с сильной мощностью. Для растений это плохо: листочки начинают желтеть, либо на их зелёном фоне появляются жёлтые вкрапления. Понять, что у лампы сильная мощность, легко. Достаточно подставить ладонь на высоте рассады. Если руке в течение 20-30 секунд становится горячо, то и растения чувствуют то же самое. Поэтому фиксируют фитолампу повыше и снова проверяют на своей руке комфорт для рассады.
3. Круглые сутки освещают ёмкости с высаженными семенами. С появлением всходов лампу включают на определённое время. Это время рассчитывают, исходя из того, что росткам свет необходим в течение 12-15 часов.
4. Когда за окном светит солнышко, фитолампы отключают. Ведь и тепла, и солнечного света растениям будет достаточно.
5. И в том случае, когда ёмкости с рассадой установлены на подоконниках с южным направлением, требуется досвечивание. Ведь в зимние месяцы и в марте нас погода не радует ещё солнечными деньками.
6. От посадок лампа фиксируется на расстоянии 10-15 см. Эта величина зависит от интенсивности потока света и от мощности лампы.

Об избытке либо недостатке ультрафиолетового излучения можно увидеть по увяданию листиков, появлению пятен, скручиванию листочков и остановке роста сеянцев.

Почему гудят светодиодные лампочки.

Иногда LED-лампа мешает не зрению, а слуху. Порой она гудит. Звук назойливый и неприятный. Причин этому несколько: неверно подобранный диммер, некачественная лампа, плохой монтаж светильника.

Неправильное применение диммера.

Шум светодиодного источника света способен спровоцировать неверно подобранный диммер. Например, если применять неподходящий светорегулятор для ламп накаливания. Тогда LED-элемент будет гудеть. Для устранения дефекта следует заменить регулятор на LED-диммер.

Неверный монтаж светильников.

В принципе гул присущ всем диммируемым источникам света. В обычных условиях он не слышен. Однако гул может усиливаться деталями конструкции потолка. Например, если светильник вплотную прилегает к металлическому профилю, то возможен резонанс гула на всю комнату. Так что стоит проверить, не касаются ли ваши светильники конструктивных элементов. Если это так, то достаточно заменить их на модели с другими габаритами.

Некачественные светодиодные лампы.

Часто звук появляется из-за плохой герметичности конструкции светодиодной лампы. Или из-за использования некачественного драйвера: слишком большие частоты стабилизатора вызывают шум. В этом случае стоит заменить источник света.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Топ-3 ошибки при выборе LED ленты для растений

В первую очередь рекомендуем выбирать фитосветодиодные ленты высокого качества, у проверенных производителей. Китайские аналоги могут выдавать с большой погрешностью заявленные на упаковке характеристики. В итоге – несбалансированный свет и плохие рост и развитие растений.

Обратите также внимание на расчёт светового потока отдельно для каждой выращиваемой культуры. Количество освещённости для овощей, фруктов и цветов разные

Каждой отдельной культуре в идеале нужен индивидуально налаженный световой поток фитоламп. Вам нужно знать так называемую характеристику «рекомендуемой освещённости», она измеряется в люксах (лк). Информацию об этом найти не составит труда в интернете.

Третьей распространённой ошибкой является выбор дешёвого блока питания (драйвера) и/или подбор БП такой же мощности, что и лента. Нужно выбирать блок с запасом, чтобы он быстро не изнашивался. Часть энергии уходит на охлаждающие устройства. Потому драйвер должен иметь запас минимум 30% от мощности вашей фитосветодиодной ленты.

Соблюдая это несложные правила, вы оградите себя от лишней работы и гибели или неэффективного роста ваших растений.

Будьте внимательны при подключении светодиодной ленты.

Способы устранения

Установка резистора в патроне

Если лампочки мигают из-за подсветки на выключателе, нужно выполнить разрыв цепи. Есть 6 основных способов устранения неполадки:

• шунтирование резистором;
• шунтирование конденсатором;
• подключение подсветки отдельным проводом;
• использование проходного выключателя;
• демонтаж подсветки внутри выключателя;
• включение параллельно светодиодной обычной лампочки.

Отключение подсветки выключателя – это самый простой способ. Для начала переключатель демонтируется, а провода для подсветки отключаются. Также можно выполнить замену старого выключателя на новый. Рекомендуется брать прибор с неоновой подсветкой – она мерцает реже, чем светодиодная.

Схема подключения подсветки выключателя через резистор

При моргании группы источников света можно поставить вместо них одну лампу накаливания с небольшой мощностью. Мерцание должно пропасть, но нужно учитывать, что будут нарушены эстетические свойства люстры.

Устранить неполадку помогает установка маломощного резистора на 50 кОм для мощности 2 Вт. Работа должна проводиться качественно, иначе есть риск возгорания. Все контакты надо надежно заизолировать.

Устранить токи утечки можно только при помощи ремонта проблемных участков цепи. Иногда может потребоваться замена всей электропроводки в квартире или доме.

Основные выводы

Если точно знать, почему светодиодные лампочки моргают при включенном и выключенном свете, чаще всего можно избавиться от неудобства самостоятельно. Начать следует с исследования самых простых причин: неисправностей проводки, влияния переключателя с подсветкой, измерения напряжения в сети, определения качества LED-лампы.

Не имея знаний и опыта в электрике, не стоит менять проводку или переключатель. При выполнении этих работ необходимо строго соблюдать правила безопасности. Усовершенствовать дешевые китайские светодиоды тоже можно попытаться, предварительно определив требуемую мощность конденсатора.

Если мерцание в осветительном приборе присутствует, оставлять его без внимания нельзя. Проблему необходимо решить любым доступным способом. Моргание портит глаза и сокращает срок службы светодиодов примерно в 2 раза. Устранение неисправности сохраняет здоровье и экономит средства.

Предыдущая

Проблемы со светомПочему светодиодная лампа после выключения продолжает тускло гореть