Как починить вышедший из строя элемент?
Итак, имея представление об устройстве электронной схемы нашей светодиодной лампы, которая не работает, рассмотрим, как отремонтировать ее в домашних условиях.
Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.
Видеоурок по ремонту светодиодной лампочки, в которой сгорел светодиод:
Как починить сгоревшую LED лампу с цоколем E27
Также может перегореть токоограничивающий резистор. Редко выходят из строя рабочие конденсаторы, своей поломкой выводя из строя остальные элементы LED устройства.
Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.
Если со светоизлучателем проблемы не выявлено, тестером проверяем ограничивающий резистор, в большинстве схем его номинал около 100- 200 Ом. Более сложный ремонт рекомендуем просмотреть на видео:
Также бичом современных схем является такое понятие, как «холодная пайка». Это когда со временем разрушается контакт в плохо залитом оловом месте пайки.
Цепь разрушается физически и разрывает целостность схемы, в результате чего светодиодная лампа не включается. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса.
Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор. вы можете в нашей соответствующей статье.
В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.
Метод поиска неисправности практически не отличается от вышеописанного, и скорее всего это будет холодная пайка на каком-либо из элементов. Ремонт светодиодной лампы в этом случае не составит труда.
Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.
Однако иногда все же лампа может мигать, т.к. в ней что-то отошло, например, отпаялся провод от цоколя. В этом случае отремонтировать ее достаточно просто, по следующей технологии:
Что делать, если настольная лампа мерцает?
Срок службы отремонтированной лампы
Как
долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если
это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А
это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один
за другим.
Но
если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный
стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень
долгое время.
Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как
видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом
заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.
При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Схемы драйверов и их принцип работы
Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:
- Со стабилизацией тока.
- Со стабилизацией напряжения.
- Без стабилизации.
Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.
Драйвер со стабилизацией тока
Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.
Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.
С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.
Драйвер со стабилизацией напряжения
Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.
Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.
Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.
Драйвер без стабилизации
Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.
На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.
Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.
Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.
Поиск неисправных светодиодов
Одна из наиболее часто встречающихся причин, вызывающих отсутствие свечения светодиодной лампы, представлена поломкой светодиодов, для поиска которых выполняется стандартная «прозвонка» прибором.
Неисправные диоды не дают свечения, поэтому такой элемент осторожно выпаивается и заменяется новым. При необходимости, перегоревший диод допускается выключить из общей цепи питания
При необходимости, перегоревший диод допускается выключить из общей цепи питания.
Как правило, все диодные элементы имеют стандартное последовательное соединение, поэтому самостоятельно замкнуть цепь питания не составит труда.
Если нет возможности приобрести отдельный светодиод на замену вышедшего из строя элемента, то вполне можно выпаять его с любой стандартной диодной осветительной ленты.
Меры предосторожности
Так как светодиодная лампа питается от сети, нужно соблюдать технику безопасности. Основные требования:
- перепаивания и измерения проводятся при отключенной светодиодной лампе;
- конденсаторы следует разрядить вручную – для этого выводы закорачиваются на несколько секунд металлическим инструментом с заизолированной ручкой;
- после проведения ремонта прибор следует проверить;
- при проверке нужно защитить глаза очками, так как при неправильной сборке один из элементов может взорваться;
- нельзя оставлять без присмотра включенную паяльную станцию.
Правильно отремонтированная лампочка прослужит свой срок полностью.
Предварительная диагностика устройства
Самыми частыми причинами того, что свет не включается, являются случаи, когда:
- В цепи образовался разрыв.
- Выключатель не замыкает контактную группу.
- Поврежден патрон (осноединение контактов).
- Имеет место поломка самой лампочки.
В каждом случае ремонт светодиодного светильника заключается в определенной последовательности действий. На первом этапе может показаться сложным выявление причины неисправности. В одних случаях нужно прозвонить цепь, перебрать выключатель, проверить патрон. В других придется починить светодиодную лампочку, что не настолько трудно, как может показаться. Зная устройство LED-лампы, вы без труда проведете диагностику и выявите проблемный узел и определите, что именно необходимо сделать.
Наличие нагара на усиках и центральном контакте патрона свидетельствует о том, что имеет место электрическая дуга, которая сокращает срок службы лампочки или вовсе выведет ее из строя. Пошаговая инструкция решения данной проблемы выглядит так:
- Обесточьте сеть в помещении.
- Перепроверьте, что напряжение отсутствует.
- Раскрутите ремонтируемый патрон.
- Зачистите контакты, удалите нагар механически.
- Подогните их, но чтобы они не соприкасались.
- Вкрутите лампочку, подайте напряжение.
- Включите свет, проверьте отсутствие перегрева.
Когда эти меры не привели к успеху, это значит, чтоб проблема кроется в выключателе, который также придется разбирать и проверять, насколько плотно соприкасается контактная группа в положении ВЫКЛ.
Проверка подключения
Что делать, если все ремонтные работы завершены, а видимого результата нет? Можем найти этому объяснение: нередки ситуации, когда мерцание и прочие проблемы вызваны не самой лампочкой, а подводящими сетями и сопутствующими устройствами.
Простой и оперативный способ проверки этой гипотезы – пробная замена исследуемой лапочки на лампу накаливания либо люминесцентную. Если исследование показало, что тестируемая лампочка беспрепятственно включается и исправно работает, значит:
- диммер не предназначен для работы со светодиодной лампочкой;
- исследуемый вариант не подлежит диммированию;
- у нейтрального провода отсутствует заземление.
По причине электромагнитной индукции кабели, которые проложены рядом друг с другом, провоцируют паразитную электродвижущую силу, которой хватает для слабого свечения светодиодной лампы.
Полезные рекомендации
Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.
На плате размещаются многие важные элементы
Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания
Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.
При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера
Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.
Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения
Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.
Какова конструкция светодиодных лампочек
LED-лампа может иметь различное строение. Его необходимо изучить перед тем, как заниматься её ремонтом. Рассмотрим конструкцию двухсотдвадцативольтной лампочки. Она состоит из нескольких светодиодов, полупроводниковых приборов, в которых при пропускании электрического тока происходит движение носителей заряда. Таковыми в LED-устройствах являются электроны и дырки (отрицательный и положительный заряд). Двигаясь с одного электронного уровня на другой, они излучают свет в узком диапазоне. Перегорают светодиодные лампочки чаще всего из-за поломки диодов или других элементов, входящих в их состав.
Источником тока для последовательно соединённых светодиодов является так называемый драйвер (иногда – блок питания), преобразователь тока. Между светодиодами и драйвером находится теплопроводящая плата с радиоэлементами и алюминиевый радиатор (для некоторых ламп корпус делают из пластика с вентиляционными отверстиями, внутри которого размещают радиатор для отвода тепла). Вся конструкция размещается в корпусе, под защитным колпачком. Снизу лампа оснащена цоколем, к которому припаяны два проводка; именно через них напряжение передаётся к драйверу.
Как выглядит драйвер Источник hsto.org
Устройство светодиодной лампы и её успешный ремонт зависят от того, какой именно драйвер в ней установлен. Он может быть без стабилизации вовсе, а также со стабилизацией тока или напряжения. По сути полноценно называться драйверами может только первый тип из трёх перечисленных. В зависимости от вида этого узла конструкции лампы ремонт будет несколько отличаться.
Одной из разновидностей светодиодных ламп считается филаментная. Это особый вид LED-устройства, в котором вместо платы в стеклянной колбе находятся филаментные стержни. Они представляют собой тонкие сапфировые или стеклянные трубочки, которые имеют толщину примерно 2 мм каждая, длину – около 3 см. На стержнях размещены по 28 миниатюрных светодиодов. Этот вид лампочек не подлежит ремонту.
Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: пошаговая инструкция
Драйвер, становящийся причиной поломки в 80% случаев, не обязательно встраивается в лампочку. Источник света может состоять только из светодиодов, а стабилизирующее устройство будет встроено в светильник или люстру. Однако оставшиеся 20% не стоит сбрасывать со счетов. Необходимо проверить все детали, прежде чем приступить к ремонту лед ламп.
В случае с отдельным драйвером все проще. Меняем лампу, и, если она светится, значит проблема в ней, если нет – виноват стабилизатор. Со встроенным драйвером дело обстоит сложнее.
Фото пример
Выполняемое действие
Первый вопрос – как разобрать светодиодную лампочку. Делается это легко. Следует повернуть радиатор против часовой стрелки.
Извлекаем драйвер. На прозвонке светодиодов останавливаться не будем – это просто, а вот с электроникой стоит «повозиться».
Здесь видны проблемные места даже визуально, но прозвонить диодный мост и микросхему стоит. По всему заметно, что драйвер пережил резкий скачок напряжения.
Паяльником с SMD-компонентами работать нельзя – есть опасность перегреть печатную плату и сам элемент, а значит, придется воспользоваться феном и паяльной станцией. Такие устройства есть не у каждого мастера, а потому ниже пошаговой инструкции мы откроем один секрет, как обойти эту проблему подручными средствами.
Выпаяв диодный мост и микросхему, промазываем контакты специальной пастой и прогреваем. Это поможет впоследствии поставить на место мелкие детали и припаять их аккуратно.
Начинаем с микросхемы. Такие детали можно приобрести за 50÷70 руб/10 шт в китайском онлайн-магазине. Приклеив микросхему на пасту, придерживаем и припаиваем.
Теперь диодный мост. Он имеет вот такой вид и приобретается на тех же сайтах.
Готовый драйвер аккуратно припаиваем сначала к цоколю. Проводка в нем очень короткая, и чтобы не демонтировать завальцованый на пластиковом корпусе цоколь, их нужно нарастить.
Другая сторона драйвера припаивается к печатной плате со светодиодами
Здесь важно не перепутать полярность. На печатной плате и драйвере полюса обозначены. Остается проверить работоспособность
Остается проверить работоспособность
Мы подали питание при разобранной лампе. Если нет опыта электротехнических работ, этого делать не стоит – возникает опасность поражения электрическим током или короткого замыкания.
Ремонт светодиодных ламп своими руками: работаем без паяльной станции
Теперь обещанный секрет. Для ремонта светодиодных светильников обычным паяльником нужен кусок медного одножильного провода, сечением 4 мм², длиной 10÷15 см. Наматываем его на жало паяльника плотной спиралью так, чтобы жало удлинилось на 4÷5 см, а конец медного провода затачиваем под «шило» или «лопатку». От длины будет зависеть и температура. Удобно, если на мультиметре есть функция термометра. Для LED SMD компонентов, которые используются в светодиодных лампах, нужна температура 240÷260°С.
Здесь можно поставить перемычку – быстро, но ненадолго
Как разобрать светодиодную лампу, проклеенную герметиком
Некоторые приборы не так просто разобрать. При попытке повернуть верхнюю часть ничего не выходит? Тогда пригодится растворитель. Набираем его в шприц и через иглу аккуратно проходим по шву. Оставляем на 5 мин, после чего повторяем операцию. Обычно 2÷3 процедур хватает. Аккуратно раскачиваем верхнюю часть поворотами влево-вправо. После снятия крышки счищаем старый герметик и обезжириваем поверхности. Если планируется использование лампы в сухом помещении, новый герметик накладывать не нужно.
Разобрать светодиодную лампу не сложно, главное – чтобы польза была
Диагностика неисправности светодиодных ламп
Какие основные неисправности могут быть в светодиодных лампочках, которые можно исправить самостоятельно:
Механические (неконтакт);
Выход из строя элементов блока выпрямителя;
Выгорание из цепочки последовательно подключенных светодиодов.
С первым и третьим пунктом вы легко справитесь своими руками в домашних условиях. Второй пункт (ремонт драйвера) – для радиолюбителей кто хочет повозиться с элементами электроники.
Чаще всего (70%) неработоспособность светодиодного светильника связана с механической неисправностью. Обрыв контакта может быть как с высокой стороны напряжения, так и с низкой. Нередко встречается непропай элементов на плате драйвера, что так же обнаруживается при внимательном внешнем осмотре и относиться к неисправностям механического типа. Вопрос ремонта решается припайкой «сопливых» узлов.
Рассматривая далее процентное отношении то 20% неработоспособности можно отдать выходу из строя светодиодных элементов. Неисправные легко найти прозванивая мультиметром. Сгоревший заменяем (если есть донор) или пропаиваем на его месте перемычку. Такая лампа будет работать, но не долго.
И оставшиеся 10% приходятся на неисправность электронного блока (чисто из моей практики). В данном случае ремонт целесообразен если есть откуда пересадить рабочий драйвер. В противном случае поездки по магазинам, покупка радиоэлементов выйдут дороже чем купить новую светодиодную лампу.
Для диагностики и ремонта светодиодной лампы понадобятся: слесарные инструменты, мультиметр, паяльник. Для быстрого и точного диагностирования светильник необходимо аккуратно разобрать, внимательно осмотреть цепь и замерить «мультиком» приходящее с драйвера напряжение на плату с расположенными светодиодами. Есть необходимое напряжение – ищем неисправный диод (диоды), нет напряжения – спускаемся по схеме ниже.
Ремонт
Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.
Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.
Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.
Замена блока питания
В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.
Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.
Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.
Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.
Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.
Замена светодиодов
Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.
Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.
В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.
Ремонт драйвера
Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.
Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.
Ремонт драйвера
Драйвер светодиода
Если сломался преобразователь, его нужно сначала извлечь из корпуса и закрепить в держателе. Проводки отсоединяются паяльником, предварительно их нужно промаркировать или сфотографировать, чтобы не перепутать при сборке. После этого проверяется работоспособность всех деталей, которые размещены на плате.
Если сгорела микросхема, она отделяется полностью. Изделие захватывается пинцетом, проводится нагрев места спайки с обратной стороны платы. Когда олово расплавится, клеммы микросхемы легко выходят из отверстий. Замена производится в обратной последовательности. Если припоя недостаточно, он добавляется паяльником. Делать это нужно аккуратно, чтобы не зацепить соседние перемычки. Чтобы этого не допустить, поверхность платы около спайки покрывается термостойким лаком.
Когда драйвер состоит из цепи резисторов, конденсаторов и выпрямителей, сначала нужно провести внешний осмотр платы. О неисправности свидетельствуют почернения на деталях или их вздутие. Если таких признаков нет, придется выпаивать и проверять каждый элемент. Делать это нужно поочередно, чтобы по ошибке не нарушить цепь. Лучше сразу после диагностики вставлять исправный элемент обратно и припаивать.
Другим решением проблемы является закупка нескольких драйверов, характеристики которых соответствуют диодному мосту. Чтобы их заменить, нужно перепаять 4 соединительных проводка, после чего поставить колпак на место.
Решение проблем с драйвером
Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.
Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.
Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода
Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.
Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.
Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.
Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.
Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия
Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.
Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 2600. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура
Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.
Ремонт драйвера
Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. Проверь диодный мост. Как это сделать, ты можешь подробно узнать здесь.
Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.
Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.
Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.
Устройство светодиодного светильника
Единственным отличием может быть устройство корпуса. У некоторых заводов-производителей он может быть неразъемным, но это легко решается при помощи простейшего бытового фена, при помощи которого корпус светильника надо нагреть и разобрать его. Схема светодиодной лампы очень проста и состоит, условно говоря, из трех частей: корпус со светофильтром, платы питания LED-диодов и модуля. Более подробная конструкция лампы изображена на схеме-рисунке.
Устройство светодиодной лампы:
- Рассеиватель. Равномерно распределяет поток света, исходящий от светодиодов и предотвращает ослепление человека при случайном взгляде на них.
- Светодиоды. От их количества зависит мощность лампы.
- Светодиодная плата, на которой они, непосредственно, последовательно прикреплены и соединены между собой.
- Радиатор. Служит для охлаждения светодиодов и предотвращения их от перегрева.
- Формирующий напряжение узел-драйвер, который требуется для правильной работы светодиодов.
- Корпус. Служит для крепления всех элементов светодиодной лампы и их защиты от внешних негативных факторов.
- Цоколь лампы. Используется для правильного и плотного контакта с электрическим патроном путем вкручивания в него.
Важно! Драйвера имеют контакт с электрической сетью, поэтому перед ремонтом светодиодных ламп своими руками, необходимо обязательно обесточить прибор. С устройством все понятно, приступим к ремонту
С устройством все понятно, приступим к ремонту.
