Разборка корпуса энергосберегающей лампы.
Приступаем к самой разборке лампы.
Измеряем диметр корпуса лампы.
Устанавливаем шпильку с фрезой в патрон сверлильного станка так, чтобы высота фрезы над поверхностью станины была в два раза меньше диаметра корпуса лампы.
Я положил на станину кусок ДСП, чтобы не испачкать корпус лампы и обеспечить большее трение между корпусом лампы станиной.
Включаем станок и лёгким движением руки прижимаем корпус лампы так, чтобы сделать небольшой надрез на внешней половинке корпуса лампы. Делаем такие надрезы через 15мм. по всему периметру соединения половинок корпуса.
В результате должно получиться примерно так.
Освобождаем защёлки корпуса тоненькой отвёрткой. Для этого, аккуратно втыкаем отвертку в прорези и слегка приподнимаем образовавшиеся в результате нашего фрезерования «лепестки».
Если пластмасса уже стала достаточно хрупкой, то в процессе этой операции на «лепестках» могут образоваться трещины, но это не страшно.
Если вы приподняли каждый «лепесток», то теперь достаточно даже небольшого усилия, приложенного отвёрткой чуть большего размера, для того, чтобы вскрыть корпус лампы.
Вот так мне удалось вскрыть лампу, которая не поддавалась обычным приёмам разборки.
Профилактика
В качестве мер, предотвращающих преждевременный выход из строя энергосберегающих ламп, выполнимых своими руками, можно предложить следующие:
- Люстра, плафон или иной внешний корпус светильника должны обеспечивать достаточную вентиляцию для отвода тепла и изоляцию от пыли и влаги, чтобы не происходило перегрева и короткого замыкания.
- Покупать изделия только проверенного производителя. Это, а также установка стабилизатора на входе в электросеть при нестабильности напряжения, убережет от выхода из строя пускорегулирующего устройства.
- Не нарушать условия эксплуатации и пользоваться только качественной лампой. Это предотвратит преждевременное перегорание нити накала.
Типичные поломки
Существуют два варианта, при которых лампа ломается:
- Повреждений внутренних составляющих светильника;
- Естественное старение. При выходе лампы из строя необходимо утилизировать ее через специальные пункты приема ртутных ламп.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.
Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.
В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы
Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.Если же лампа горит одна за одной, обратите внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена
Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов: — проблемы в пускорегулирующем аппарате;— старение лампы;
— износ основных пускорегулирующих соединений.
Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор, который подключен параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.
Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити — закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.
Принцип работы
Любая энергосберегающая лампа состоит из нескольких компонентов:
- осветительная колба с расположенными внутри электродами;
- цоколь для подключения лампы в сеть (может быть резьбовым или штырьковым);
- пускорегулирующее устройство (электромагнитное или электронное).
Конструкция энергосберегающего осветительного прибора
При производстве важна компактность конструкции, которую обеспечивают встроенные пускорегулирующие блоки электронного типа (ЭПРА или электронный балласт
).
При подаче напряжения на контакты схемы электроды внутри колбы начинают нагреваться. Электроны вступают во взаимодействие с находящимся внутри колбы инертным газом или парами ртути. Возникает плазма, излучающая ультрафиолет.
Типичные поломки
Существуют два варианта, при которых лампа ломается:
- Повреждений внутренних составляющих светильника;
- Естественное старение. При выходе лампы из строя необходимо приема ртутных ламп.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.
Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется характер поломи или степень ее износа.
Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.
Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети
Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.
В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы.
Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.
Если же лампа горит одна за одной, обратите внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена
Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов:
— проблемы в пускорегулирующем аппарате;
— старение лампы;
— износ основных пускорегулирующих соединений.
Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор, который подключен параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.
Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити — закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель.
Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.
Определяем неисправные элементы на плате
Чтобы освободить цокольную часть, потребуется выполнить размотку проволоки, расположенной на стержне цоколя, после чего отвязываются нити накаливания, и высвобождается сама плата. Основные причины поломки энергосберегающих ламп чаще всего представлены сгоранием основных элементов электронной схемы и перегоранием накаливающей спирали.
Проверка работы лампы
Предохранитель
Первоочередной задачей является проверка работоспособности предохранителя, один конец которого припаян на центральный контакт цокольной части энергосберегающей лампы, а второй – к плате.
Определить исправность установленного предохранителя самостоятельно достаточно легко при помощи стандартного мультиметра в режиме измерения уровня сопротивления на «прозвонке» или «200».
Щупы прибора прикладываются на центральный цокольный контакт и место припоя резистора на плате.
При работоспособном предохранителе показатели измерительного прибора должны быть на уровне 10 Ом, а «единица» сигнализирует об обрыве. Вышедший из строя предохранитель требуется обрезать рядом с корпусом резистора, что позволит легко припаять новый элемент.
Колба
Особого внимания и тщательной проверки потребуют также нити накала, а точнее показатели их сопротивления, которые должны быть одинаковыми. Для проверки выпаивается один вывод с каждой стороны. При выявлении сгоревшей нити в параллельном направлении припаивается резистор с аналогичными параметрами сопротивления.
Диоды и стабилитрон
Любые полупроводники, представленные диодами и стабилитроном, достаточно тяжело переносят перегруз и короткие замыкания, поэтому часто выходят из строя при отсутствии стабильного напряжения в бытовой электрической сети.
Для проверки, диоды и стабилитрон нужно прозванивать непосредственно на плате. Показатели прямого сопротивления p/n-перехода диодов не должны превышать 750 Ом, а параметры обратного составляют бесконечность или единицу. Работоспособные двуханодные стабилитроны при проверке в любом направлении должны показывать сопротивление «единица».
Транзисторы
Переходная часть транзисторов, а также их база-эмиттер, зашунтированы посредством низкоомной трансформаторной обмотки, поэтому для проверки следует произвести их очень аккуратное выпаивание. Проверка осуществляется стандартным прозвоном напряжения.
Резисторы и конденсаторы
Сопротивление конденсаторов и резисторов также осуществляется при помощи обычного мультиметра. Правильные показатели номинального сопротивления, как правило, указываются производителем на корпусе осветительного прибора. Любое отклонение от указанных правильных параметров являются поводом для замены элемента.
Следует отметить, что выход из строя конденсатора часто можно определить даже простым визуальным осмотром. Чаще всего такой элемент деформируется, вздувается или наблюдается появление характерных потеков. Особенно часто ломаются конденсаторы, установленные в дешевых китайских энергосберегающих лампах.
Поиск и ремонт неисправности
Поломка может заключаться в коротком замыкании либо пробое. Для этого первоначально осматривается электронная плата на элементы видимых повреждений. Осмотр проводится с двух сторон. Повреждения платы – деформирование, черные точки, пробои.
Предохранитель
Предохранитель найти легко. Эта система находится в объединении цоколя и платы. Он сверху покрыт изоляционным слоем и находится в состыковке с резистором. Для определения работоспособности предохранителя необходимо воспользоваться мультиметром. Для этого одно щупальце присоединяется к предохранителю, а другое к плате. Так проводится измерение сопротивления.
При исправности сопротивление покажет значение примерно в 10 Ом. При повреждениях – 1 Ом. При неисправности этого элемента он устраняется, новый припаивается.
Колба
Поломка может заключаться в перегорании нити электрода в колбе. Неисправная нить подлежит замене. Если нити нет, то возможна установка резистора с таким же сопротивлением. Для этого он припаивается параллельным способом со спиралью, которая сгорела. Далее требуется проверка работоспособности всей платы (полупроводников).
Транзисторы и резисторы
Чтобы проверить исправность транзистора, для начала он изымается из схемы. Это обязательный момент, поскольку переходы находятся в обмотке. Если выявлена поломка транзистора, то замена производится на идентичный. Не допустима замена на элемент с другими параметрами. При этом корпусная часть может быть различной, это не повлияет на ход ремонта.
При проверке резистора используется также мультиметр. Номинальное значение просматриваем на корпусе устройства. Все элементы должны быть проверены последовательно.
Конденсаторы
Конденсаторы проверяются аналогично прописанным способом. Ремонт предусматривает замену неисправного элемента. Вышедший из строя конденсатор принимает деформированную форму – протечка, вздутие корпуса.
Ремонт балласта
Если колба исправна, то поломку надо искать в балласте. Он осматривается на предмет сгоревших элементов. Если замечены прогоревшие следы, вздутия, деформация, то требуется замена вышедших из строя элементов. При не восстановлении работоспособности лампы после замены данных компонентов, требуется прозвон всей цепи.
Последовательность поиска неполадок балласта:
- Замена резистора-предохранителя – частая проблема балласта.
- Выпаиваются конденсаторы. (После пайки требуется проверка мультиметром – проверяются диоды моста без их предварительного выпаивания).
- Если проверка предыдущих элементов не нашла неисправностей, то переходит работа на поиск неисправностей в транзисторе. Для этого требуется выпайка элемента.
- При замене всех частей начинается этап сборки.
Ремонт при перегоревшей нити
При починке перегоревшей нити проводят работу в балласте во внештатном режиме. При подаче сильного напряжения пусковая деталь ломается. При одинаковой подаче напряжения лампа прослужит до 1,5 года. Также срок эксплуатации зависит о качества и вида встроенных схем. Если перегоранию подверглась одна нить, проводится ее шунтирование сопротивлением. Для этого необходима установка резистора с сопротивлением равным сопротивлению уцелевшей нити.
Советуем посмотреть видео-инструкцию:
Ремонт спирали
Нередко лампочки перестают работать по другим причинам — выход из строя нитей накаливания или схемы. Подсказкой здесь вам станет потемнение в месте сгоревшей спирали. Для проверки померяйте их сопротивление. При перегорании одной из нитей правильным решением будет избавиться от колбы. Причём плату в дальнейшем можно использовать для ремонта других ЭСЛ. Но экономные пользователи смогли и здесь найти выход из положения. Необходимо просто закоротить выводы перегоревшей спирали.
Плата энергосберегающей лампы
Не стоит рассчитывать на то, что так вы сможете снова наслаждаться тысячами часов работы исправленной лампы. На одной исправной спирали лампа много не проживёт. Вот что необходимо сделать.
В первую очередь отсоедините спирали и определите работоспособность каждой из них (как это выполнить — читайте выше). Используя мультиметр, вы сможете найти нерабочую нить (также на ней будут видны следы перегорания). Если вторая нить рабочая, вам придётся просто зашунтировать нерабочую резистором такого же номинала, как и у рабочей. Этот шаг является обязательным, поскольку цепь без шунтирования не будет работать.
Вот и всё. Как видите, ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях непрост, но возможен. Если же вы сами сталкивались с восстановлением таких лампочек, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.
Советы по сборке и наладке
Мощность резистора R1 уменьшать не следует, он и так работает на пределе, ограничивая большие токи через лампу.
Электролитические модели для конденсаторов С1/С2 не подходят из-за гармоник переменного напряжения на них в 400 вольт. Хорошо работают в схеме обычные бумажные или слюдяные устройства.
К конденсаторам С3/С4 требования ужесточаются — напряжение на них доходит до 750 вольт. Используются только слюдяные модели КСО-5 либо их аналоги.
Отремонтированные светильники при первом включении после монтажа требуют наблюдения за работой емкостей С1/С2. Неправильная их подборка приведет к увеличению тока через светильники, сопровождаемого миганиями и потрескиванием конденсаторов. Ограничивать такой ток надо увеличением сопротивления резистора R1. Ток ламп 9÷13 ватт нельзя превышать более 0,085 ампера.
Не всегда домашний электрик имеет все необходимые детали под рукой, допускается использовать в схеме элементы увеличенных габаритов, которые не поместятся в цоколе. Делайте в таком случае выносной монтаж.
Внимание! Работы должны быть выполнены качественно. Особенно обратите внимание на изоляцию
Переделанные электрические приборы подают на светильники повышенное напряжение, оно опасно для здоровья и жизни.
Конструкция энергосберегающей лампы
Основные конструктивные особенности таких современных источников света обуславливают наличие значительных преимуществ в процессе эксплуатации. Помимо экономии электрической энергии и понижения нагрузки на бытовую сеть, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, выделяют незначительное количество тепловой энергии, образуют равномерное и комфортное для глаз свечение.
В зависимости от конструктивного исполнения колбы, все энергосберегающие компактные лампы представлены следующими вариантами:
- «U» – ствольчатый тип;
- «W» – ствольчатый тип с особой конструкцией;
- «S» – спиральный тип;
- «R» – рефлекторный тип;
- «C» – с защитным колпачком типа «Свеча»;
- «Ш» – конструктивный тип «Шар».
- «M» – малогабаритный тип;
- «P» – с корпусом типа «Рубашка»;
- «F» – с особой конструкцией спирального типа.
Устройство лампочки
Устройство любой современной энергосберегающей лампы отечественного и зарубежного производства одинаковое, и представлено:
- газоразрядной трубкой, предназначенной для излучения светового потока;
- корпусом с электронной схемой пуска и питания, или так называемым электронным балластом.
В цокольной части осветительного прибора основные элементы представлены контактами для питания и стандартной резьбой для установки в патрон. Запаянная с двух сторон трубчатая колба на концах имеет электроды. Внутренняя часть колбы покрыта специальным слоем люминофора, а внутри баллона содержится смесь на основе инертного газа и ртутных паров. В результате процесса ионизация смеси происходит свечение включенной лампы.
Следует отметить, что конструкция энергоэффективной лампы, вне зависимости от типа, не предназначена для установки в осветительных приборах, оснащенных регуляторами уровня освещенности или диммерами.
Предохранитель
Определить его очень легко – данных элемент соединяет цоколь (центральный контакт) и плату. Предохранитель покрывается изоляционным материалом и соединен с резистором. Определение его работоспособности выполняется посредством того же мультиметра. Нужно установить один из контактных щупов на участок, где был закреплен предохранитель, другой щуп – к плате в соответствующей точке расположения.
Рабочий элемент позволит увидеть положенный уровень сопротивления (в пределах 10 Ом), если же он сгорел, мультиметр покажет единицу.
Колба
Перед тем как приступать к проверке платы, проверяются электроды источника света, расположенные в колбе. О том, как это делается, расписано выше. Но, что делать, если все-таки одна из нитей оказалась сгоревшей? Заменить ее на новую вряд ли получится по причине отсутствия нужных комплектующих.
Выход все же есть – допускается использовать резистор с аналогичным уровнем сопротивления. Величину данного параметра можно определить, выполнив проверку обеих нитей, одна из которых наверняка окажется рабочей. Резистор необходимо припаять параллельно сгоревшей нити. Дополнительно рекомендуется произвести проверку всех полупроводников на плате.
Транзисторы и резисторы
Чтобы оценить работоспособность транзисторов, их нужно сначала аккуратно удалить со схемы. Объясняется такая необходимость просто – p-n-переходы этого элемента зашунтированы одной из обмоток трансформатора. В случае определения поломки можно заменить транзистор на новый с аналогичными характеристиками. Причем тип не имеет значения, так как при условии повторяющихся параметров основным отличием в данном случае могут быть лишь размеры корпуса.
Сопротивление резисторов нужно проверить таким же способом – мультиметром. Характеристики (номинальное сопротивление) можно попытаться рассмотреть на корпусе изделия. При наличии другой полностью рабочей лампы допустимо произвести сравнение всех элементов, прозвонив и определив их параметры.
Конденсаторы
В данном случае все действия аналогичны ранее озвученным при проверке прочих составляющих схемы. Если оценка состояния элемента показала наличие проблемы, рекомендуется произвести его замену.
Визуально большинство конденсаторов в случае поломки сразу деформируются (наблюдается вздутие, появляются потеки). Если куплена дешевая китайская лампа, то выход из строя данного элемента является основной причиной неисправности источника света.
Сборка
Ремонт энергосберегающих лампочек в домашних условиях обойдется недорого, так как стоимость комплектующих крайне мала. Например, резисторы разных типов, диоды предлагаются всего по 1-5 руб./шт. Цена транзисторов чуть выше – до 10 руб./шт. Поэтому вполне можно купить сразу несколько комплектов деталей, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с лампой, быстро их решить.
Перед тем как собирать корпус, нужно проверить работоспособность источника света. Для этого необходимо соединить провода и вставить лампу в патрон. Если она светится, значит, можно закончить работу по сборке. При этом останется лишь вернуть на место плату, соединить две части корпуса, чтобы они защелкнулись.
Как избежать частых поломок
Причин выхода источников света данного вида немало: короткое замыкание, пробои, сгоревшая спираль и прочее. Чтобы избежать регулярной смены таких ламп и продлить срок их службы, нужно придерживаться определенных рекомендаций. В первую очередь обеспечить отток тепла при нагреве, для чего нужно использовать более широкие и открытые абажуры/плафоны.
Таким образом, если энергосберегающий осветительный прибор, одна из причин – проблема со спиралью. Отремонтировать лампу в этом случае можно, заменив нить на резистор. Другой наиболее вероятный вариант – выход из строя одного из элементов схемы ПРА. В этом случае также есть решение – отпаять удалить деталь и припаять новую.
Ремонт балласта
Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.
На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.
Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.
Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.
Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.
Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.
Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.
Поиск неисправностей в балласте
Последовательность действий следующая:
Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь
Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.
Причины преждевременного перегорания
Рассмотрим все причины, по которым сберегающий светильник может быстро перегореть, более детально. Это поможет правильно эксплуатировать осветительные приборы и использовать максимально их ресурсы.
- Высокая влажность. КЛЛ не приемлют высокой влажности, так как от нее страдает их пускорегулирующий механизм и другие элементы электроники. Если установить осветительный прибор в ванной комнате или сауне, можете быть уверенны, что он не отработает положенное время.
- Высокая температура окружающей среды. При температуре более +25° С КЛЛ светят довольно тускло. Это связано с тем, что они сами по себе нагреваются, когда напряжение дается на катод и анод, а дополнительное тепло негативно сказывается на состоянии люминофора, который превращает ультрафиолет в видимый для нас свет. Этот факт достаточно важный, так как в России перепады температур могут колебаться в диапазоне от +40° С до -40° С и ниже.
- Низкая температура. При низких температурах световой поток КЛЛ значительно уменьшается. Примерно на половину он будет снижаться при падении температура на каждые -10°С. Стоит отметить, что некоторые лампы вовсе перестают загораться, если их использовать на экстремальном для электроники холоде. Срок службы сокращается пропорционально отклонению от допустимого температурного режима.
- Неисправность проводки. Часто в помещениях, где установлена старая электропроводка, случаются временные перебои с работой электроприборов. Энергосберегающие лампы особенно остро реагируют на плохую изоляцию или обмотку, потому быстро выходят из строя. Если через ветхие провода пройдет резко подскочившее в сети напряжение, то включенная КЛЛ может даже взорваться.
- Неправильное комбинирование с другими элементами. Производители четко обозначают на упаковках энергосберегающих ламп, что их нельзя использовать с:
- диммерами (регуляторами яркости);
- датчиками движения;
- датчиками шума;
- включателями с подсветкой.
Однако эту информацию мало кто учитывает, что часто приводит к тому, что лампа начинает мерцать при включенном и даже выключенном свете. Это значит, что прибор очень часто включается и выключается, что снижает его срок службы в сотни раз. Сейчас можно найти специальные КЛЛ, которые совместимы с регуляторами яркости света, они называются диммируемыми экономками. А вот выключатель с подсветкой лучше всего заменить обычным, чтобы на конденсатор не попадало напряжение, которое дается для заряда светодиода в клавишах.
Также можно решить этот вопрос другими методами, например, включением в цепь обычной лампы накаливания, которая будет брать на себя заряд; сделать подсветку выключателя параллельной, а не последовательной; отключить провод питания светодиода в коробке управления; использовать шунтирующий резистор.
- Неудовлетворительное качество. Производители не всегда ответственно относятся к изготовлению КЛЛ, особенно это касается дешевых моделей, выпущенных в Китае. Стараясь сэкономить на всех комплектующих, лампы оснащают некачественной электроникой, монокомпонентным люминофором, который быстро выгорает, непрочными корпусами. Все эти факторы негативно сказываются на сроке эксплуатации осветительных приборов.
Выводы
Не спешите выкидывать энергосберегающие лампы, вы можете легко продлить им жизнь, восстановить балласт или заменить колбу. Дешевые китайские лампы содержат самый низкокачественный балласт, ЭСЛ известных производителей типа Osram славятся надежностью и долгим временем работы. Устройство их блока питания намного совершеннее. Если вы увлекаетесь электроникой, это еще и источник радиодеталей, из нее можно сделать импульсный блок питания или зарядное устройство с минимальными доработками. Описанный метод диагностики при должном применении подойдет и для ремонта зарядных устройств мобильных телефонов.
0%
Правая рука – левая нога.
Рука-рука.
Правая рука – правая нога.
Нога – нога.
Верно! Не верно!
Продолжить »
Может ли напряжение величиной 40 В убить человека?
Может, если человек хорошо заземлен (сырая обувь, железный пол, и т.п.).
Может, если ток переменный
Нет, оно считается условно безопасным
Верно! Не верно!
Продолжить »
Знаю как, но только теоретически.
Да, смогу.
Нет, я не умею это делать.
Верно! Не верно!
Продолжить »
Категорически нельзя.
Можно, но только одной рукой.
Можно, если человек надежно изолирован от земли (диэлектричекие боты, коврик и т.п.).
Верно! Не верно!
Продолжить »
Чтобы опасное напряжение быстро ушло в землю.
Это глупость, так делают безграмотные люди.
Чтобы снизить температуру тела.
Верно! Не верно!
Продолжить »
От чего зависит степень поражения организма?
От величины протекающего через тело тока
От величины напряжения
Верно! Не верно!
Продолжить »
Тест на знание правил электробезопасности
Ты абсолютно не знаешь мер безопасности. Все, что тебе можно доверить – вкрутить лампочку и то под наблюдением.
Ты слабо знаешь меры безопасности. Никогда не проводи ремонт электроприборов и розеток самостоятельно.
Ты хорошо знаешь меры безопасности. Тебе можно доверить ремонт бытовых приборов и домовой электропроводки.
Перепройти тест!
Предыдущая
ЛюминесцентныеОсобенности и отличия люминесцентных ламп от светодиодных
Следующая
ЭнергосберегающиеМигают ли энергосберегающие лампы после выключения
Спасибо, помогло!Не помогло
