Коннектор для светодиодной ленты: прямые и угловые соединители для led ленты, какие клеммы, зажимы и штекеры подходят

Как соединить светодиодную ленту?

Существует два метода, которые используют для соединения: при помощи паяния и коннекторов. Первый отличается низкой стоимостью, но при неправильном монтаже – может вызвать проблемы в работе диодов. Соединение светодиодной ленты при помощи соединителя – самый простой и безопасный метод, применимый во множестве осветительных схем.

Иногда коннекторы называют как переходники или же соединители. Система их работы заключается в том, что отрезки соединяются между собой и с блоком питания. Рынок современных устройств предлагает массу способов, как присоединить обе части ленты и создать правильное освещение в доме или квартире.

Чтобы подключить соединитель, через равные отрезки производители помещают контактные площадки. Поэтому на уровне разрезов, при разделении светодиодной ленты, получаются равные отрезки с одинаковыми контактными площадками. Они покрыты специальным защитным лаком, который необходимо зачистить, чтобы присоединить коннектор. Соединение выполняется в соответствии с полярностью: стандартно, светодиоды работают под постоянным напряжением 12 В. Сложностей при подключении возникнуть не должно, потому что производители всегда указывают обозначения полярности. При соединении, можно ориентироваться по цвету.

Обратите внимание: для минусового провода применим черный цвет, а для плюсового используется красный. Стоит отметить, что подключение монохромной и RGB ленты – различны

Это происходит из-за большого количества проводов и контактов. К минусовому подключаются все цвета, а плюсовой выступает общим и подключается только к плюсовому типу

Стоит отметить, что подключение монохромной и RGB ленты – различны. Это происходит из-за большого количества проводов и контактов. К минусовому подключаются все цвета, а плюсовой выступает общим и подключается только к плюсовому типу.

Светодиодная RGB лента

Особенность RGB ленты – это близко расположенные друг к другу контакты

При проведении работ по залудке контактов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не замкнуть их между собой дорожками из олова, за счет небольшого расстояния

Для этого используют следующие способы уменьшения площади наконечника (жало) паяльника:

Заточить имеющееся жало с использованием напильника. Процесс трудоёмкий и не рациональный, т.к. жало будет испорчено и возможно не подойдет для других работ.
Самостоятельное изготовление жала из жилы медного кабеля сечением 1-2 мм. Такое жало крепится к основной конструкции болтовым соединением или цанговым соединителем, в зависимости от модификации паяльника.

Небольшая площадь жилы позволит более точно и аккуратно нанести олово, но при этом может привести к быстрому перегреву прибора.

Приобрести готовые наконечники требуемой формы и сечения. При частой пайке СДЛ это наиболее выгодный способ.

Залудка контактов светодиодной RGB ленты

Для параллельного подключения СДЛ, также каждый кабель припаивается под углом к одному контакту на модуле.

Особенности установки блока питания

Блоки питания для светодиодных лент обычно устанавливаются в соответствии со структурной схемой, которая входит в их комплектацию. В основном перед установкой трансформатора светодиодную ленту разрезают на секции, состоящие из необходимого количества диодов.

Места нарезки обозначены двумя парами контактных групп (с каждого конца секции) и маркером в виде ножниц. Блок питания соединяется параллельно секциям. В процессе подключения необходимо соблюдать полярность (подключать клеммы блока питания с обозначениями «+» и «-» к соответствующим контактам ленты), при этом следует учитывать, что выходное напряжение источника не должно превышать 12 или 24 В (номинальное напряжение ленты). Расположение блока питания не влияет на функциональность устройства, но его нужно подбирать по эстетическим соображениям.

На практике применяются две схемы подключения светодиодной ленты к блоку питания.

Подключение светодиодной ленты к одному блоку питания

Чаще всего светодиодная лента представляет собой цельный пятиметровый отрезок, который намотан на пластиковую катушку. Как правило, с внешней стороны — на незамотанный на катушке конец — к ленте подсоединяются провода, необходимые для соединения с блоком питания. Если же после покупки обнаружилось отсутствие соединительных проводов, то следует взять любые многожильные провода красного («+») и чёрного («-») цвета, отмерить нужную длину, которой должно быть достаточно, чтобы достать до клемм блока питания, и припаять их, предварительно зачистив и облудив оба конца.

Облуживаем провода, используя канифоль и олово, и методом пайки подсоединяем их к дорожкам ленты. В процессе пайки следует применять маломощный паяльник и производить соединение достаточно быстро, так как есть вероятность того, что от воздействия повышенной температуры светодиоды могут повредиться.
Облуживать провода нужно быстро, чтобы не перегреть их и не повредить светодиоды
После этого свободные концы проводов (не припаянные к ленте) подсоединяем к блоку питания, соблюдая полярность.
Красный провод от светодиодной ленты («+») нужно подсоединить к клемме «+V», а чёрный («-») — к клемме «-V»; к клеммам «L» и «N» подключается сетевое напряжение («L» — фаза, «N» — ноль)

Видео: подключение герметичного блока питания

Подключение двух светодиодных лент к одному блоку питания

В качестве примера рассмотрим следующий вариант: запланирован монтаж и подключение светодиодной ленты, длина которой составляет 8 метров. Проблема в том, что найти кусок ленты такой длины довольно затруднительно, т. к. в основном светодиодные ленты продаются в катушках по 5 метров. Однако всё же требуется 8 метров, и что же делать?

Если нужно подключить несколько кусков свтодиодной ленты общей длиной более 5 метров, это можно сделать только по параллельной схеме

Все достаточно просто. Выполняем следующие действия:

Приобретаем две катушки со светодиодной лентой, причём один кусок оставляем цельным (5 метров), а от второго отрезаем 3 метра и соединяем их. Для того чтобы отрезать ленту берём обычные ножницы и ищем линию, по которой будем отрезать кусок нужной длины.
Далее зачищаем и облуживаем контактные площадки обоих кусков ленты (с одной и той же стороны).
Берём четыре двухжильных провода (два красных «+» и два чёрных «-») и также подготавливаем (зачищаем и лудим).
Припаиваем к двум кускам ленты. Свободные концы проводов, идущие от пятиметрового куска, припаиваем (привинчиваем) к клеммам блока питания («+V» и «-V»), а к клемам «L» и «N» подсоединяем провода сетевого кабеля.
Далее на проводах, которые подведены к пятиметровому куску ленты, снимаем небольшие куски изоляции. Затем лудим их и подпаиваем к ним провода от трёхметрового куска, тем самым подключая оба куска ленты параллельно.
Если соответствующие провода от каждой ленты свести в одну точку, получится параллельное подключение

Что нужно подготовить для подсоединения светодиодной ленты

Для того чтобы собрать схему для светодиодной ленты своими руками потребуется минимум инструментов. Вы можете это сделать с помощью ножа или отвертки в самом простом случае. Давайте разберемся со всеми нюансами и вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Что важно знать

Светодиодная лента – это осветительный прибор, состоящий из гибкой печатной платы, на которой запаяны светодиоды и резисторы. В самых распространенных моделях на 12 В светодиоды соединены по группам из трех штук и пары резисторов. Резисторы нужны для гашения лишнего напряжения и ограничения тока. Дело в том, что белому светодиоду для работы нужно порядка 3 – 3,3 В, а лента рассчитана на 12. Если 3 светодиода подключены последовательно – необходимо чуть больше 9 В, резисторы «берут на себя» оставшиеся 2 – 3 В.

Степень защиты

Вы можете использовать Led-ленту и в помещении, и на улице и даже под водой. Это становится возможным благодаря тому, что существуют разные степени защиты от влаги и пыли. Метка типа IPxx, где вместо хх пара цифр, говорит о степени защиты. Чем выше эти цифры – тем в более сложных условиях может использоваться светильник и оборудование. При этом первая цифра говорит о защите от пыли и мелких частиц, а вторая – от воды и брызг.

Продукция с маркировкой IP20 не предназначена для работы в сложных условиях с повышенным содержанием пыли и влаги в воздухе, стихия незащищенных лент – это спальня или гостиная, в общем, любое сухое помещение, желательно бытового применения. Отличным решением использования таких лент – это монтаж в нише подвесного потолка или на карнизе, для осуществления декоративной подсветки. С помощью такого дизайнерского решения вы сможете устроить в комнате уют с мягким рассеянным светом. Особенно эффектно смотрится, когда мебель и ее очертания подсвечены с обратной стороны и снизу. Печатная плата таких лент не имеет защиты и легко окисляется и повреждается от плохих условий окружающей среды.

Модели IP68 можно использовать под водой, например, подсветки фонтанов и бассейнов. Такие ленты залиты толстым слоем силикона, что дает нужную защиту от воды контактных площадок и светодиодов. Кроме того, она отлично впишется для подсветки днища автомобиля.

Это два «крайних» варианта, естественно, в продаже имеются промежуточные степени защиты, которые можно использовать во влажных помещениях, например, для монтажа на кухне, в качестве подсветки над мойкой

Ну и здесь нужно принимать во внимание удаленность ленты от раковины. Они отлично подходят для хозяйственных построек – подвалов, гаражей, подсобных помещений с умеренными условиями

Расчет длины

Ленты чаще всего продаются в бухтах по 5 метров. Количество светодиодов:

30;
60;
120.

При этом ленту можно резать и наращивать, не превышая длины целого полотна в 5 метров. Сечение проводников рассчитано таким образом. Что максимальный размер ленты ограничен этой цифрой. Если соединить больший метраж ленты – она будет греться и может быстро перегореть. Ну а если вам нужна большая длина подсветки необходимо от блока питания запитывать 5 м, а к следующим 5 м прокладывать питающий кабель от контактов ленты до клемм блока питания, а не соединять ленты такие большие участки ленты непосредственно между собой.

Как резать и соединять отрезки светодиодной ленты

Ее можно резать и соединять как раз по кусочкам из трех светодиодов. На ее фасаде есть разметка – линия для отреза или знак «ножницы». По обе стороны от линии разреза есть контактные пятачки, к которым подключается питание. На одноцветной ленте на каждом из отрезков 4 пятачка. 2 с начала отрезка и 2 в конце, соответственно плюс и минус с каждой стороны. Не имеет разницы, с какой из сторон подавать плюс, а с какой минус.

На RGB ленте по 4 пятачка, они дублируются. Имеют общий плюс, а для каждого из цветов – индивидуальный минус.

Однако, это справедливо для такого светильника на 12 В, для моделей на 220 В это правило не работает, их нужно разрезать по линиям разметки, обычно это отрезки длиною в полметра.

Основные правила производства работ, необходимые материалы

Для пайки светодиодной ленты, как и в любом другом случае, понадобится канифоль, припой или флюс. Однако есть и отличия от соединения, к примеру, обычной скрутки. Здесь возможно использование лишь паяльника слабой мощности. В идеале иметь под рукой станцию с возможностью регулировки температуры, но подобное устройство есть не у каждого.

Температура жала должна быть не выше 320 ˚С, а время соприкосновения с поверхностью ленты – от 3 до 5 сек. В противном случае начнут гореть дорожки и вместо пользы подобная работа нанесет вред. Саму световую полосу лучше закрепить на жесткой поверхности посредством скотча.

Соединение внахлест без проводов

Залудить контакты одной из лент с двух сторон:
- снять с обратной стороны платы необходимое расстояние (до 2-3 см) клеящейся основы;
- зачистить обратную поверхность от клея;
- залудить контактные площадки с рабочей и противоположной стороны платы.

Процесс залудки контактов при соединении платы внахлест

залудить контакты второй ленты с рабочей стороны.
наложить «задние контакты» первой ленты на контакты второй ленты, расположенные на рабочей поверхности.

Процесс соединения двух плат внахлест (шаг 1)

Верхние контакты первой ленты, которые должны оказаться сверху конструкции, прогреваются паяльником. Время выдержки паяльника в данном случае больше (4-5 сек), т.к. необходимо проплавить между собой обе платы.

Процесс соединения двух плат внахлест (шаг 2)

Такое соединение не является надежным. Лучше использовать соединяющие кабели.

Частые ошибки при пайке led-ленты

Нагрев паяльника выше 250 — 300 С.

Высокая температура приведет к перегреву контактов и их отслаиванию от платы. Определить высокую температуру накала жала паяльника при отсутствии регулятора можно по следующим признакам:

дым, исходящий от паяльника;
при окунании жала в канифоль/флюс происходит их кипение;
плохое соединение припоя к жалу;
черный нагар на жале паяльника;
поверхность припоя на жале паяльника рыхлая и матовая (должен быть серебристый блеск).
Применение паяльной кислоты и/или активного флюса

Одно из отрицательных свойств кислоты – это разъедание площади вокруг контактной группы.

Активный флюс имеет долгую реакцию (взаимодействие с металлом происходит и после пайки), поэтому требует смывания.

Это отрицательно сказывается на контактной группе и может привести к нарушению её токопроводящих свойств.

Применение некачественных светодиодных лент.

Часто в подделках СДЛ применяют не медные сплавы, которые не подвергаются пайке.

Применение жестких многожильных кабелей, которые не имеют надежной фиксации припоя.

Подготовка светодиодной ленты к монтажу. Как удлинить провода?

Начнем с того, что светодиодная лента поставляется из Китая вот в таком виде. (Я взял, для примера, открытую RGB-ленту)

В таком виде, светодиодная лента не пригодна для монтажа

Еще раз напомню вам, что ленту вы покупаете для скрытой установки в потолок, т.е монтаж производится в труднодоступном месте. Где-то там наверху, в глубине ниши, где темно и страшно, куда с трудом пролазит рука.

Длины проводов, припаянных китайцами будет не хватать, при монтаже они начнут отрываться, коротить между собой и постоянно выскакивать из разъема контроллера или блока питания. Поэтому, чтобы не мучиться и не беспокоить соседей громкими нецензурными словами, возьмите паяльник и полностью удалите эти «сопли».

Удаление родных проводов

Возьмите 4 провода длиной по 20 см. Цвет проводов: зеленый, красный, синий (по цвету кристаллов светодиода) и один любого цвета (я взял желтый). Можно, конечно, все сделать одним проводом, но вы запутаетесь при установке и будете долго потом соображать, в каком месте вы ошиблись.

Провод должен быть обязательно многожильным (чтобы был гибким), сечением 0,75 мм. С одного конца снимите изоляцию 5 мм, с другого конца 10 мм.

Далее, купите в магазине электротоваров наконечники для провода сечением 0,75 мм. Выглядят они вот так

Узнать, что наконечники именно для этого провода, можно по этикетке на упаковке. Цифра означает сечение провода.

Далее, вам потребуется очень хитрый инструмент, который называется обжим для наконечников

. Стоит он около 2 тысяч рублей и если вы не профессиональный электромонтажник, то, скорее всего, больше он вам никогда в жизни не понадобится. (Грустно, но вы ведь хотели узнать, как монтировать ленту своими руками. Вот она, горькая правда). Выглядит этот обжим вот так

Наконечник одевается на провод

После этого, возьмите инструмент и обожмите провод. Кстати, не пытайтесь это проделать пассатижами, и уж тем более, зубами. Ничего хорошего из этого не получиться (особенно, касается зубов). Проверял лично.

Обжим наконечника с помощью специального инструмента

Получились аккуратные провода с наконечниками, которые обеспечат надежный контакт при установке в клеммную колодку контроллера, диммера или блока питания.

Профессиональный подход к делу

Припаяйте эти провода к светодиодной ленте. Но помните, что если вы перегреете место пайки, то ближайший светодиод выйдет из строя, а с ним заодно еще два соседних (светодиоды на ленте выходят из строя по три штуки сразу). Используйте паяльник мощностью 25 Ватт, канифоль и припой. Перед пайкой хорошо залудите провод.

Лужение провода канифолью и припоем

Казалось бы, к чему все это? Ну, воткнул провода как есть, да и ладно. Не буду спорить, каждый делает так, как считает нужным. Я считаю, что либо делать хорошо, либо вообще никак. А если делать хорошо, то должно получиться вот так.

Для чего необходимо соединять светодиодные ленты?

В основе LED-ленты лежит гибкая полоска, по всей длине которой через определённые равные промежутки размещены световые диоды. Соединяются они специальной последовательной цепью, идущей по электрическим гибким дорожкам. Они позволяют ленту разрезать на одинаковые куски, кратные трём по числу диодов. На каждой диодной ленте есть разметка для разреза, а рядом расположены небольшие площадки «пятачки» для подсоединения проводов.

Красивая светодиодная лента в катушке

С обратной стороны диодной ленты приклеена липкая лента с защитной плёнкой, с помощью которой можно фиксировать её практически на любую поверхность.

На сегодняшний день существует большое количество различных видов светодиодных лент, которые отличаются по типу свечения, цветовым характеристикам, а также по числу светодиодов, находящихся на 1 метре ленты.

Но так как LED-ленты продаются по 5 метров в одной катушке, то зачастую этой длины бывает недостаточно для того, чтобы создать необходимую фигуру из ленты, разместить её непрерывным украшением фасада магазина или другого объекта. Поэтому приходится её наращивать, то есть удлинять на необходимое количество метров или даже сантиметров. С помощью ленты из светодиодов можно украшать подвесные потолки, аквариумы, арки и т. д. Светодиоды могут быть расположены ленте в один или в два ряда, покрываются они специальным покрытием для защиты от влаги, но могут быть и без неё.

Светодиодная лента с двумя рядами диодов

Питаются LED-ленты от сети в 12 или 24 В, поэтому при их покупке необходимо обзавестись трансформатором, понижающим напряжение.

Трубчатые неизолированные кабельные наконечники

Изготовливаются из листовой или трубной меди и латуни. Швы трубки коннектора могут быть спаяны вместе для обеспечения лучшей опрессовки наконечника. Матрица пресс-клещей обычно имеет выступ-зуб для вдавливания трубки, или может иметь шестигранный профиль для больших сечений. Особенностью неизолированных трубчатых соединителей является то, что при опрессовке они должны быть правильно выровнены. Шов трубки должен находится в центре вверху, иначе он может быть повреждён.

Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку

Профили обжима

кольцевой медный луженый наконечник
вилочный медный луженый наконечник
плоский медный луженый наконечник
штыревой медный луженый наконечник

Инструмент для обжима трубчатых неизолированных кабельных наконечников (кримперы и пресс-клещи)

Соединение ленты с силиконом

Если у вас лента герметичная с защитой IP65, то процесс подключения коннекторов выглядит практически идентичным. Разрезаете ножницами необходимые по длине участки.

После чего, канцелярским ножом сначала удаляете герметик поверх контактных пятачков, а затем уже зачищаете сами медные площадки. Весь защитный силикон с подложки возле медных площадок должен быть удален.

Герметика срезаете ровно столько, чтобы конец ленты вместе с контактами свободно поместился в коннектор. Далее открываете крышку соединительного зажима и заводите ленту во внутрь.

Для лучшего крепежа, заранее снимите немного скотча с обратной стороны. Лента будет идти довольно тяжело. Во-первых, из-за клейкой основы на обороте, а во-вторых из-за силикона по бокам.

Аналогично поступаете со вторым коннектором. После чего закрываете крышку до характерного щелчка.

Как подключить ленту к блоку питания

LED ленту надо не только разрезать на отдельные части и соединить их с помощью коннекторов (в соответствии с запланированным геометрическим рисунком), но и подключить ее к источнику питания (или контроллеру). Сделать это можно также без применения паяльника.

Первый вариант. Это наиболее простой способ. Покупаем готовый кабель, с одного конца которого установлен коннектор для подсоединения к ленте, с другого либо силовой разъем «мама» (соответствующий по диаметру штекеру «папа» имеющегося в наличии блока питания), либо соответствующий многоштырьковый соединитель (тип зависит от модели контроллера). Недостатком такого способа подсоединения является ограничение по длине имеющихся в продаже готовых соединительных проводов.

Второй вариант. Изготавливаем питающий шнур самостоятельно. Для этого нам понадобятся:

прямой коннектор для соединения ленты с проводом (лучше всего с прокалывающей фиксацией);
силовой разъем типа «мама» с винтовыми обжимными контактами;
электрический провод необходимой длины.

Порядок изготовления достаточно прост:

укладываем в прорези коннектора концы проводов (находящиеся с одной стороны будущего шнура), закрываем крышку и обжимаем ее плоскогубцами;
свободные «хвосты» зачищаем от изоляции, вставляем их в отверстия силового разъема и зажимаем их фиксирующими винтами;
подсоединяем изготовленный шнур к LED ленте, строго соблюдая полярность.

Разновидности

Их можно использовать как для соединения нескольких лент между собой.

Так и для подключения к источнику питания или контроллеру RGB (соединительно-запитывающие зажимы) с проводами на концах.

Коннекторы бывают 2-х pin-овые, под монохромную ленту или 4-х, 5-ти под ленты RGB и RGBW.

Виды коннекторов

1 of 4

Выпускаются также варианты для соединения светодиодных лент напряжением 220В. Они совершенно другой конструкции и не подойдут для моделей 12-24В.

виды коннекторов 220В

1 of 6

Преимущества коннекторов перед пайкой:

относительно небольшая стоимость 1 of 3

простота монтажа

Основных недостатка три:

подверженность окислению

неспособность пропускать большие токи

потенциальное место пожара, из-за того, что пластик в них дешевый и не термостойкий

В первую очередь выбирайте их по ширине вашей ленты. Иначе можно прогадать с расстоянием между контактами. Например, один вид для SMD лент 3528 запросто может не подойти для SMD 2835 или SMD 5050.

Самые распространенные модели идут с шириной 8мм и 10мм.

Для изготовления подсветки вам могут понадобиться 3 вида соединителей:

для непосредственного соединения ленты с лентой на прямых участках

для соединения строго под углом в 90 градусов

для соединения под любым произвольным углом

Некоторые просто пытаются согнуть саму ленту, без всяких переходников. Однако делать этого нельзя. Радиус ее продольного изгиба должен быть не более 2см.

И уже тем более недопустимы ее поперечные искривления. Вот последствия таких изгибов:

По принципу подключения они также делятся на 3 вида:

просто прижимные

прижимной коннектор

прокалывающие

Прижимной коннектор

Главная особенность прижимного коннектора – наличие закрытых монтажных пластин с полостью. Светодиодная лента плотно вставляется в них и фиксируется. Плюс соединителя данной модели – минимальные габариты, минус – все подробности подключения скрыты под корпусом и недоступны зрительному контролю.

Чтобы соединить ленту посредством такого коннектора, требуется проделать следующие процедуры:

Выдвинуть прижимную пластинку.
Вставить подготовленный и защищенный конец светодиодного отрезка в разъем, пока он не упрется, следуя правилам полярности контактов.
Вернуть выдвижной элемент в первоначальное положение и зафиксировать его.
Удостовериться в надежности фиксации ленты, слегка потянув ее за противоположный край.
Аналогичным образом проделать процедуру соединения с другого края приспособления.

После сборки систему можно подключить к питанию и проверить на работоспособность.

При монтаже системы подсветки выбирать способ соединения отрезков светодиодной ленты нужно, исходя из назначения и удобства применения того или иного метода. На долгосрочную перспективу лучше применять пайку с последующей посадкой термоусадочной трубки и герметизации места контакта. Коннекторы лучше использовать в неудобных местах установки, при недостаточном опыте в пайке или при временном монтаже такого освещения.

Прокалывающие коннекторы

Коннекторы,
функционирующие по принципу прокола, более совершенные, чем два выше
рассмотренных варианта. У последних часто контакты разъединяются в ходе эксплуатации
и светодиодная лента гаснет. Причина – поверхностное соединение металлических
площадок и пружинных элементов. Если лед-полоска имеет большую мощность, клеммы
могут оплавиться. Кроме того, у NLSC-PLSC-модификации пластиковая крышка может
просто отвалиться.

Всех этих недостатков
лишены коннекторы прокалывающего типа. В отличие от приведенных выше моделей
две стороны его конструкции выполняют разные функции:

Контакты по типу
«ласточкиного хвоста» для подключения проводки, например, для трансформатора, диммера
или контроллера.
Штырьки для
прокола и соединения светодиодной ленты.

По типу исполнения они могут иметь разные версии – коннекторы для стандартных, герметичных или силиконовых, а также обычных монохромных и или трехцветных RGB-лент.

Чтобы подключить такой
коннектор к светодиодной ленте и проводке, необходимо выполнить ряд действий:

Завести отрезанный по линии «ножницы» полоску в устройства до предела.
Закрыть сверху крышку.
В противоположный край приспособления вставить не зачищенные провода с соблюдение полярности уже зафиксированного отрезка ленты.
Закрыть крышку, применив пассатижи.
Подключить к питанию и проверить работу системы подсветки.

Светодиодная лента
прочно фиксируется в коннекторе за счет прокола специальными штырьками каждого
контактного пяточка. Поэтому в дальнейшем ее смещение и выдергивание уже
невозможно. Аналогичным образом закрепляется и проводка. Преимущество
соединителя такого типа также и в том, что в ходе эксплуатации за состоянием
внутри него можно наблюдать через прозрачную поверхность пластиковой крышки.

Подготовка светодиодной ленты к монтажу. Как удлинить провода?

Сейчас мы расскажем, как грамотно и правильно нужно производить монтаж светодиодной ленты. Вы всегда, можете сделать все по своему, вам никто не запрещает, но помните, что результат будет скорее всего соответствующий! Но лучше, конечно, сделать все правильно и на совесть.

Наш многолетний опыт говорит, что огромное количество проблем , каких-то неисправностей, мелких нервирующих недочетов, возникает именно из-за неправильного монтажа.

Пожалуй стоит начать с самой ленты. 90% всей ленты поставляется из Китая. И если раньше, лента шла уже с так называемыми «Коннекторами» (вилками), то теперь (последние полгода), вся лента идет просто с проводами. (Для примера возьмем открытую RGB ленту SMD 5050).

В таком виде, светодиодная лента не пригодна для монтажа

Обратим внимание, что лента обычно покупается, для подсветки именно потолочных ниш. А это значит, что монтаж будет производится в труднодоступных местах, наверху. В таких условиях, весь набор , должен быть уже собран, а все элементы надежно закреплены, и уверенно держатся

В случае неисправности скорее всего, поправить наверху ничего уже не получится, и придется демонтировать весь набор

В таких условиях, весь набор , должен быть уже собран, а все элементы надежно закреплены, и уверенно держатся. В случае неисправности скорее всего, поправить наверху ничего уже не получится, и придется демонтировать весь набор.

Стандартной длины проводов обычно не хватает, и держатся они не слишком уверенно, иногда могут коротить между собой, и очень часто выскакивают из разъемов контроллера или усилителя, отчего лента постоянно то не работает, то мигает. Чтобы не мучаться, и не тратить нервы, стоит провода, перепаять.