Множественные связи нейтрали с землей
Другое заблуждение при обустройстве заземления оборудования заключается в том, что нейтраль обязательно должна быть привязана к заземляющему проводнику. В системе или подсистеме допускается только одна связь между нейтралью и землей, которая обычно находится на входе в объект, если нет отдельной вторичной системы электроснабжения. Отдельная вторичная система электроснабжения – это которая питается от трансформатора, генератора или другого преобразователя некоторого типа. Такие цепи должны быть заземлены согласно ПУЭ (глава 1.7).
Нейтраль должна прокладываться отдельно от заземляющего проводника во всех распределительных коробках после входа. Иначе дополнительные связи нейтрали с заземлением в энергосистеме будут вызывать протекание нейтральных токов по заземляющей системе.
Связь заземления с нейтралью в розетке
На рисунке показано, как нейтральный ток может попасть в систему заземления благодаря дополнительной связи нейтрали с заземлением в розетке
Обратите внимание, что ток будет протекать не только в заземляющем проводе для системы питания, но и по экранной оплетке кабеля связи между двумя ПК
Если связь нейтрали с заземлением должна быть восстановлена (например, из-за высокого напряжения между ними при протяженных кабельных трассах), то это можно сделать через отдельную систему повторного заземления.
Заземление вторичной обмотки трансформатора (глухозаземленная нейтраль)
Особенности установки розетки с заземлением
Схема подключения розетки с заземлением не подразумевает никаких сложных манипуляций. Справиться с этим может любой человек. Достаточно ознакомиться с теоретической частью и проявить внимательность при монтаже.
Перед тем, как установить розетку с заземлением, определяется тип проводки. Для этого демонтируется старая розетка. Еcли подведено два провода – заземления нет, в наличии только фаза и нейтраль (нулевая фаза).
При покупке розетки учитывается качество продукта и отдаётся предпочтение производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке. Корпус её должен быть без повреждений. Для дома подходят так называемые «внутренние» розетки – они встраиваются при установке в выемку стены. Рекомендуемый номинальный ток отключения для домашней розетки от 30 до 100 миллиампер. Информацию о номинале можно прочесть на обратной стороне розетки. Российские образцы обычно рассчитаны на 10 или 6,3А; зарубежные – на 10 или 16А.
Особое внимание уделяется размеру отверстий и расстоянию между ними. У европейских образцов и диаметр, и расстояние больше. Если дома используются исключительно отечественные приборы, розетки лучше покупать тоже отечественные
Если дома используются исключительно отечественные приборы, розетки лучше покупать тоже отечественные.
Из правильно подобранной розетки вилка вынимается с небольшим усилием!
На рынке представлено большое разнообразие розеток с заземлением:
- Есть образцы с защитой от перегрузки – внутри находится встроенный предохранитель, который перегорает при коротком замыкании.
- С защитой от утечки тока – специальное устройство отключает розетку в случае обнаружения утечки. Розетка идеально подходит для детской комнаты! Стоит малышу что-нибудь засунуть в розетку, как тут же сработает защита.
- С защитой от перенапряжения — автоматически отключается при скачке напряжения в сети, подходит для подключения дорогих приборов.
- С механической защитой – специальные шторки защищают от касания к контактам.
- С молниезащитой – для регионов с сильной грозовой активностью.
- Для мощных приборов – рассчитаны на ток в 20 и больше ампер. Всегда продаются со специальной вилкой.
- Универсальные – в комплекте с разъёмами для разных типов вилок.
Подрозетник выбирается исходя из типа стены. Коробка подрозетника фиксируется внутри стены, в специальной выемке.
Для гипсокартона, дерева, пластика используются коробки для гипсокартона. А для кирпича, бетона, пенобетона – коробки для бетона. Крепятся они гипсовым или алебастровым раствором.
Внимание! Рабочий корпус изделий должен быть качественным – изготовленным из керамики. Контакты розетки – из хорошего металла (не фольги!). Желательно наличие винтового зажима – провода вводятся между двумя пластинами и прижимаются винтом, что обеспечивает надежное крепление контактов и препятствует их ослаблению в процессе эксплуатации
Желательно наличие винтового зажима – провода вводятся между двумя пластинами и прижимаются винтом, что обеспечивает надежное крепление контактов и препятствует их ослаблению в процессе эксплуатации.
Слабый контакт в точке соединения проводников вызывает увеличение тока, разогрев кабелей, что может послужить поводом для возникновения чрезвычайной ситуации
Поэтому очень важно обеспечить корректное соединение проводов в распределительной коробке при электромонтажных работах в домашней сети
Выбор распред коробки необходимо делать, исходя из их конструктивного исполнения и назначения, чему посвящена отдельная статья .
Перед установкой отключается питание на электрощите. Провода разводятся в стороны. Фаза определяется электрическим тестером (пробником). Обычно провода отличаются по цветам. Желто-зелёная изоляция обозначает заземление. Если провода одного цвета, найти фазу поможет тестер.
Правила подключения проводки. фаза — справа, нейтраль — слева, заземление — к верхней или центральной клемме розетки.
Что делать, если в доме не предусмотрено заземление
Отсутствие заземления может привести к негативным последствиям в виде удара током или поломки электроприборов.
Существует 2 варианта решения проблемы:
- Обустройство защитного контура рядом со входом в подъезд (если жильцы дома договорятся между собой и наймут электриков).
- Установка устройства защитного отключения на линиях нагрузки.
При выборе первого способа от общего щитка к подвалу по монтажному стояку прокладывают медную жилу сечением более 4 кв. мм. Рядом с подъездом выкапывают яму и устанавливают в нее конструкцию из трех металлических уголков, соединенных между собой с помощью сварки широкими железными полосами. К одному из углов крепят спущенный медный провод заземления.
Второй способ предполагает установку устройств защитного отключения в квартире. Эти приборы реагируют на утечки тока с корпусов аппаратуры, бытовой техники и быстро отключают поврежденную линию от общей электрической сети.
В некоторых случаях жильцы для обустройства заземления соединяют защитный провод с батареей центрального отопления, предполагая, что отопительный стояк послужит естественным заземлителем. Этот способ очень опасен.
Труба отопления не гарантирует надежного соединения с землей в пределах нормы (не более 30 Ом). Со временем стыки и соединения покрываются ржавчиной и плохо проводят ток, при этом не обеспечивается беспрепятственное стекание электричества в землю при аварии.
Опасное напряжение с электроприборов с поврежденным проводом поступает через заземляющую жилу на батарею. Дотронувшись до нее, можно получить электрический удар.
Как окрашиваются провода фазы
При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.
Расцветка фазных проводов
Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.
На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.
Цвет провода заземления
По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.
Такого цвета могут быть заземление
В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.
Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.
Какого цвета нулевой провод
Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.
Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой
Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».
Как проверить правильность маркировки и расключения
Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.
Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.
Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки
На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.
Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.
И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.
Заземление и зануление: разбираемся в чем разница
С точки зрения протекания электрического тока, отличия между заземлением от занулением нет. Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей.
Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата. Разумеется, (при условии правильного подключения: розетка должна иметь третий земляной контакт, как и электроприбор. По этой причине, электрики, нарушая требования Правил устройства электроустановок, часто разводят земляную шину от нулевого контакта вводного щитка.
Представим ситуацию, когда нулевой провод по какой-то причине разорван:
- потеря контакта по причине коррозии (в старых многоэтажках это рабочая ситуация);
- механический разрыв кабеля вследствие ремонтных работ с нарушениями технологии (к сожалению, тоже не редкость);
- несанкционированное вмешательство доморощенного «электрика»;
- авария на подстанции (возможно отключение только нулевой шины).
Представьте, что в этот момент, вы одновременно коснетесь фазы (пробой на корпус электроустановки), и металлического предмета, имеющего физическую связь с грунтом (водопроводный кран или батарея отопления). Можно получить поражение электротоком при напряжении 600 вольт.
А теперь посмотрим, в чем разница между заземлением и занулением (на нашей схеме). При разрыве нулевой шины, просто пропадет питание на всех электроустановках в этой цепи. Поражения электротоком не будет, ни при каких обстоятельствах: электрическая цепь между физической землей и контактом заземления электроприборов не нарушена.
Именно по этой причине, ПУЭ жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий.
Для справки: Обычно используется цветовая маркировка проводов:
- Фаза — коричневого или белого цвета.
- Рабочий ноль — синего цвета.
- Защитное заземление — желто-зеленая оболочка.
Если у вас жилье современной постройки, значит зануление и заземление выполнено согласно Правилам устройства электроустановок. Это легко проверить, взглянув на вводной кабель в щитке. Кроме того, вы сами можете проверить правильность подключения.
Обывателю, чтобы пользоваться электричеством без опаски, нужно знать несколько несложных для понимания вещей, в число которых входят понятия: фаза, ноль и заземление.
Что такое фаза многие знают, а вот что такое ноль и земля, в чем принципиальное отличие этих понятий – немногие.
Для понимания роли «Ноля» и «Земли» нужно немного вникнуть в суть способов доставки электроэнергии до конечных потребителей и отличий последних.
Следует упомянуть, что электро-системы бывают линейные и фазные. Линейные используются в промышленной сфере деятельности, где требуются повышенные мощности (380В), фазные существуют для использования их в быту (220В). И том и в другом случае схемы подключения используют три провода. Только для линейных (380) в каждом из трех проводов присутствует фаза, а бытовом варианте (220В) есть Фаза , Ноль и Земля .
Для безопасности каждая система использует свои схемы подключения. Промышленные сети рассматривать не будем, а вот бытовые изучить следует, здесь используются две схемы:
- TT – полное заземление
- TN-C-S – совместное подключение земли и нуля, после потребителя питания
Используемы схемы подключения: 1. На ноль, 2. На землю
Чтобы было более понятно, расшифруем аббревиатуру:
- Т – земля
- N – нейтраль
- S — раздельный, самостоятельный
- C – объединять
- L – фаза
- PE – защитный
- PEN — объединенный
Эти две схемы используются, однако следует указать ещё на одну существующую схему TN-C – это старая, но до сих пор действующая система, используемая в большинстве домов «старого» фонда, которой присуща аббревиатура PEN.
В ней Ноль и Земля совмещены (PEN) на всём протяжении. Такие сети не совсем безопасны, особенно для электроприборов. Монтировались они в советское время, бытовых приборов использовалось немного, а потому проектировщики не видели смысла в излишней трате на электропроводке ради пары десятков телевизоров (нагрузки были небольшие), — 30% экономия! На промышленных предприятиях заземление делалось отдельно.
Предлагаем ознакомиться Сахарная свекла и кормовая основные отличия
С помощью каких устройств можно узнать фазу или ноль
Для нахождения ноля или фазы можно взять и точные устройства, которые не сильно сложны в эксплуатации, но при этом помогут точно определить, в каких проводах располагается ноль или фаза.
Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой
Вся внутренняя конструкция этого прибора собрана в полое тело из материала, обладающего диэлектрическими свойствами.
Основной частью такой отвертки является металлическая шпилька, которая обычно имеет плоскую форму
Чтобы уменьшить риск соприкосновения по неосторожности с остальными проводящими компонентами, находящимися поблизости с испытательной линией, открытая часть наконечника обычно маленького размера
Важно! Во время теста конец отвертки-индикатора следует сконтактным. При острой нужде он способен выполнить простейшую задачу, например, отвинтив шурупы, которыми крепится крышка гнезда или переключателя. Но постоянное использование его как отвертки ухудшает качество проверки и негативно сказывается на общем состоянии прибора
Но постоянное использование его как отвертки ухудшает качество проверки и негативно сказывается на общем состоянии прибора.
Стержень из металла, который входит в наконечник корпуса, превращается в проводник, который соединен с конструкцией внутри отвертки. Данная электрическая микросхема состоит в первую очередь из сильного резистора с минимальным значением в 500 000 Ом. Его основная цель — снизить интенсивность тока при подключении к цепи до безопасного для человеческого организма значения.
Следующим элементом является лампочка на основе неона, которая испускает ток даже при малых токах. Взаимный электрический контакт всех компонентов цепи обеспечивается зажимной пружиной. Отвертка заканчивается заглушкой. Она ввинчивается в конец внешней оболочки (он может быть полностью металлическим или металлическим «каблуком»). Другими словами, этот элемент действует как контактная площадка во время процесса проверки.
Когда происходит касание площадки-контакта отвертки пальцем, она «присоединяется» к цепи. Во-первых, само тело обладает электропроводностью, а во-вторых, это мощный «конденсатор». По этому принципу происходит процесс поиска фазы и ноля.
В случае, когда шип отвертки попадает в фазу и цепь замкнута, напряжения хватит для генерации тока, который не причиняет вреда человеческому телу, вызывая загорание неона. В той же ситуации, если тест падает на нулевую точку контакта, свечение не будет испускаться.
Индикаторная отвертка
Мультиметром
Мультиметр — это еще одно контрольно-измерительное устройство, которому необходимо овладеть домашнему мастеру. Цена прибора невысока ( стоимость полностью функциональной модели составляет от 300 до 500 рублей*). Более того, если такое приобретение возможно, оно определенно востребовано, так как устройство многофункционально.
Мультиметр
Мультиметр должен быть одним из элементов инструментального «арсенала» хорошего хозяина дома или квартиры.
Важно! Если проводка состоит из трех каналов: фазового проводника, нейтрального провода и канала защитного заземления, но без цветового кода, или, если он неясен, или если его надежность неизвестна, можно использовать метод исключения
Тестер
Как с помощью тестера определить фазу:
- Мультиметр готовится к работе. Черные измерительные провода подключены к разъему COM, а красные измерительные провода — к разъему измерения напряжения.
- Переключатель режима работы помещается на секцию, предназначенную для замеров напряженности переменного тока (~ V или ACV), и стрелка будет установлена на значение, которое превышает значение в сети. В другой вариации это может быть, например, 500, 600 или 750 вольт.
- Далее выполняется измерение напряжения между зачищенными проводниками. В этом случае может быть три комбинации. Первая — между фазой и нулем напряжение должно быть близко к стандартному напряженность равная 220 вольт. Вторая — между фазой и землей может быть одинаковое напряжение. Однако, действительно, если линия оборудована системой защиты от утечки тока (устройство защиты от остаточных токов — УЗО), эта защита может работать должным образом. Если УЗО нет или ток утечки мал, напряжение остается в пределах номинального диапазона. Третья — между нулем и землей не должно быть напряжения
Это только последний вариант, показывающий, что провод, который не включает измерение, является фазовым.
Важно! После проверки напряжение нужно отключить, и оголенный конец провода должен быть изолирован и маркирован. Например, можно наклеить белую ленту и сделать на ней соответствующую надпись. Определение фазы мультиметром
Определение фазы мультиметром
Выбор системы заземления для частного дома
Можно почитать форум , а также статью «»
Для современного частного сектора подходят только две системы заземления ТТ и TN-C-S. Практически весь частный сектор запитывается от трансформаторных подстанций с глухозаземлённой нейтралью и четырёхпроводной ЛЭП (три фазы и PEN, объединённый рабочий и защитный ноль или, иначе говоря, объединённый ноль и земля).
Особенности системы заземления TN-C-S
Согласно п. 1.7.61 ПУЭ при применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Т.е. проводник PEN на вводе в дом повторно заземляется и делится на PE и N. После этого используется 5 или 3 проводная проводка.
Коммутация PEN и PE строго запрещена (ПУЭ 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы). Точка разделения должна стоять до коммутационного прибора. Запрещается разрывать PE и PEN проводники.
Недостаток системы TN-C-S
при обрыве PEN проводника на корпусах заземлённых электроприборов может оказаться опасное напряжение.
Описание системы TN-C-S — Описание системы TN-C-S
только на современных ЛЭП выполненных проводом СИПрекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,обязательно должны быть выполнены повторные заземления на ЛЭП.
Согласно п. 1.7.135 ПУЭ когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Для обеспечения высокого уровня безопасности от поражения электрическим током в системе TN-C-S необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО).
Особенности системы заземления ТТ
Описание системы ТТ — Описание системы ТТ
защитный проводник PE заземляется независимо от нулевого рабочего проводника N и запрещена какая-либо связь между ними.
Систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ) (старые неизолированные провода ВЛ, отсутствие повторного заземления на опорах).
Замечание
СП 31-106-2002 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ» устанавливает, что электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.
Правила монтажа системы ТТ:
- Установка УЗО на вводе с уставкой 100-300 мА (пожарное УЗО).
- Установка УЗО с уставкой не более 30 мА (желательно 10 мА — на ванную) на все групповые линии (защита по току утечки от прикосновения к токоведущим частям электрооборудования при появлении неисправностей в электропроводке дома).
- Нулевой рабочий проводник N не должен соединяться с местным контуром заземления и шиной РЕ.
- Для защиты электрических приборов от атмосферных перенапряжений необходимо устанавливать ограничители перенапряжения (ОПН) или ограничители импульсных перенапряжений (ОПС или УЗИП).
- Сопротивление контура заземления Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (п. 1.7.59):
- при УЗО с уставкой в 30 мА сопротивление контура заземления (заземлителя) — не более 1666 Ом;
- при УЗО с уставкой 100 мА сопротивление контура заземления (заземлителя) — не более 500 Ом.
Для выполнения вышесказанного условия достаточно будет использовать один вертикальный заземлитель в виде уголка или прутка длиной около 2-2,5 метра. Но я рекомендую выполнить контур более тщательно, забив несколько заземлителей (хуже не будет).
Недостатки системы ТТ:
При коротком замыкании фазы на землю на корпусах электроприборов будет опасный потенциал (ток короткого замыкания недостаточен, чтобы сработал автомат защиты, поэтому обязательна установка УЗО — ПУЭ 1.7.59).
Указанный недостаток системы можно нейтрализовать установкой реле контроля напряжения и УЗО (2-х каскадная схема с одним «пожарным» или селективным УЗО на весь дом и несколькими УЗО на всех линиях потребителей).
Указанную 2-х каскадную схему с одним УЗО на 100 мА и 3-я УЗО на 30 мА (на каждую из фаз) я оборудовал и у себя. Эта схема себя оправдала, отключив электроэнергию именно с помощью УЗО, когда я второпях сунул щупы неверно подключенного мультиметра в розетку.
