Основные причины
Причин, по которым иногда шумит светодиодный осветительный прибор, может быть много. Это и резонанс от опорных конструкций, и звуки от дополнительных устройств, и прочие причины. Появление гула очень мешает работе или отдыху, отвлекает и раздражает человека.
Если гул переходит в область сверхнизких частот, возможны серьезные проблемы со здоровьем, психические расстройства, тревожные и панические состояния. Поэтому причины нежелательных звуков надо обнаружить и устранить. Рассмотрим некоторые возможные и распространенные ситуации.
Шум диммера
Диммер — это устройство, позволяющее плавно изменять яркость свечения лампы. Очень удобный прибор, но именно он зачастую становится источником шума. Существуют две конструкции диммеров, предназначенные для традиционных ламп накаливания и для светодиодных приборов.
Если по незнанию к LED светильнику подключен диммер под лампу накаливания, прибор начинает гудеть, интенсивность звука будет зависеть от мощности и степени несогласованности светодиода и регулятора. Выходом из ситуации будет замена на подходящий диммер.
Некачественная сборка
Низкое качество изготовления светодиодной лампы также распространенная причина возникновения шума. Лампа начинает гудеть из-за нарушения герметичности (иногда это происходит не сразу, а со временем).
Интересно! Кроме того, в конструкции светодиодного светильника может быть использован некачественный трансформатор (это характерно для светильников со встроенной ШИМ). Тогда прибор также заметно гудит или начинает издавать свист. Решение вопроса — замена лампы на более надежную, от известного производителя.
Другие
Все без исключения диммеры во время работы гудят. Однако, при качественной сборке устройства, рабочий уровень шума низок и не замечается человеком. При установке в гипсокартонные короба или иные конструкции, способные резонировать в широкополосном диапазоне, лампы начинают гудеть гораздо громче. Возможные причины появления резонанса:
- плотный контакт светильника со стенками короба;
- колодка с проводом питания соприкасается с потолочной плитой, передавая ей вибрацию;
- приборы установлены слишком близко к металлическим направляющим, образующим каркас короба;
- стенки короба неплотно собраны и начинают дребезжать или гудеть при включении освещения.
Все подобные вопросы решаются одним способом — переустановкой светильника или изменением ее положения, исключающим контакт с несущими элементами или обшивкой. Иногда короб уже готов и отделан, что затрудняет его реконструкцию.
В подобных случаях рекомендуется поискать лампу другой формы или размера. В продаже имеется большой выбор типов и конструкций, позволяющий заменить проблемную светодиодную лампу на более удачный экземпляр.
Причин неприятного явления несколько.
Шум диммера, работавшего с прежним светильником с традиционными лампами накаливания. К ним относятся и галогенные лампы накаливания. Эта группа ламп имеет разновидности:
- с питанием напрямую от промышленной сети 220 В 50 Гц;
- питающиеся от понижающего трансформатора с выходным напряжением 12 или 24 В.
В таких светильниках иногда гудят трансформаторы с ферромагнитным сердечником при некачественном изготовлении. Шуметь может и ЭПРУ – электронное пускорегулирующее устройство.
В них гудят сердечники или, неплотно намотанные и не пропитанные лаком обмотки. Гудение идет с частотой сети, т. е. 50 Гц. Оно вызвано тиристорным или симисторным диммером для регулирования яркости по цепи 220 В.
Шум бывает и от светильника со светодиодными лампами, яркость которых регулируется по процедуре ШИМ – широтно-импульсной модуляции. Частота ШИМ обычно выше десятков кГц, т. е. не слышна. Но иногда в светильниках безымянных производителей она бывает около 200 – 300 Гц. И некачественные трансформаторы в ШИМ-части тоже могут потихоньку пищать с этой частотой.
Светодиодный светильник гудит еще и в том случае, когда мощный светодиод или сборка из нескольких маломощных светодиодов питается от сети 220 В. В этом случае используются отдельные импульсные источника питания. Если их конструкция негерметична, т. е. не помещена в сплошной корпус и не залита компаундом, то они тоже могут гудеть. Но они обычно свистят на высокой частоте. Если запас по мощности такого источника составляет 30 – 50 %, то их можно поместить за подвесной фальш-потолок или спрятать в потолочной нише. Желательно через десяток минут номинальной работы проверить температуру корпуса блока питания. Тепло руку не должно обжигать, т. е. быть незначительным.
Покупайте на нашем сайте гарантированно не гудящие настенные светильники и другие современные источники света.
оставь ты свою люстру в покое. всё там у тебя правильно подключено. и полосатый тоже правильный
единственное, если тебе делать нечего, можеш снять её. отнести в OBI.
об яснить им ситуацию. возможно они тебе её поменяют. возможно, та другая не будет гудеть.
Да при чем тут ОБИ? В такой ситуации жену надо менять, а не люстру. Если бы не она, нихтобы на ту лестницу и не залазил.
проверь контакты , соединения надежно ? нет следов перегрева ?
LED Trafo (Driver)
если плохо жилось и предыдущим лампам возможно из-за плохого контакта
подложи между Driver и корпусом лампы что нибудь мягкое или капни пару точек термо/горячего клея
может будет потише
но шумит всё же “начинка” Driver
н.п. Спасибо за советы.
Сегодня поговорил (вернее моя жена поговорила, я днем работаю) в ОБИ, там сказали что такие бывали и предложили вернуть деньги. Так вероятно и сделаем: сниму, развинчу, упакую, и повезу в Оби.
Я не совсем понял, почему деньги а не новую такую же люстру, которая не гудит, но это я с ними в субботу обсужу
25 лет назад были распространены низкочастотные преобразователи, железо которого гудело от сети 50Гц, если плохо стянуто.
Боролись против гудения двумя способами- стягиванием крепежных болтов и смазыванием(обволакиванием) железа трансформатора клеем.
Второй способ возможно подойдет.
Вероятно “зудит” дроссель в ШИМе. Верните, а коли так приглянулась, попросите подключть в магазине другую, а жена пускай прислушается.
У меня на работе было два вместе сдвинутых стола, на них – три (иногда четыре) компьютера, все жужжит, естественно. Но было одно устройство, которое редко подключалось (свой импульсный блок питания в розетке), которое мы даже не сразу поняли (вдвоем в комнате), что это оно. Его не слышно, но как-то начинаешь уставать, когда оно подключено, и испытываешь облегчение, когда его выдергиваешь из розетки. Если прислушаться – тонкий писк издает. Поменяли блок питания и зажили спокойно.
ОБИ проще вернуть Вам деньги, чем заморачиваться с выбором для Вас светильника (а может они все такие, откуда продавцу знать? И ему это неинтересно).
гудит драивер , если у вас дривер на 25ватт то будет гудеть и доволно слышно , да еше и с диммером внутри , дело в том что он работает на пределе своеи мошности , плус еше качество всех етих оби и баумарктов на грани фола вот и все , качественные лампы не гудят ,хотя и сделаны в том же китае ,но там более мощные драиверы провода и качественные леды и сборка ,но там и цена другая , не бывает ничего дешево и сердито ,рынок млина))))
Как правильно подсоединить лампочку к проводам?
Перед тем, как подсоединить лампочку к проводам стоит позаботиться о технике безопасности и отключить напряжение в сети. Для того, чтобы осуществить правильно данное действие необходимо придерживаться некоторых определенных правил. В первую очередь, если в стенах нет углубления под выключатель, то его необходимо проделать.
Далее придется к нужному месту протянуть электрические провода, тянуть их нужно от распределительной коробки. Как правило, два этих проводка хорошо всем известны — ноль и фаза. Вышеуказанные провода придется прокладывать открытым или закрытым способом. В первом из перечисленных вариантов прокладка делается в специальные пластиковые коробы, проставленные поверх стены.
Радиаторы охлаждения
Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.
При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.
Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.
Мигание в режиме нормального свечения
Причины нестабильного функционирования включенной светодиодной лампы достаточно разнообразны.
Недостаточная эффективность фильтрации
Как это не банально, но известное правило неизбежных для скупых финансовых потерь часто проявляется в светодиодной светотехнике.
Стремление пользователя сэкономить и купить дешевую продукцию вместо качественной потенциально может привести к миганию даже при полностью исправной лампочке, нормальное свечение которой при покупке было продемонстрировано продавцом.
Источники тока многих ламп китайского и, что особенно неприятно, отечественного производства, вместо полноценного драйвера реализованы на основе простейшей схемы, подобной той, которая изображена на рисунке 2.
Они собраны на одной из разновидностей диодного моста Д1 – Д4, последовательно с которым включен выходной сглаживающий емкостной фильтр С2 — Rф.
Входное напряжение уменьшается до заданного значения цепочкой из параллельно включенных гасящего резистора Rг и сглаживающего конденсатора С1.
Фильтр эффективно убирает остаточные пульсации выпрямленного мостом тока при штатных параметрах сетевого напряжения. Одновременно он не в состоянии справиться с импульсными помехами, что приводит к миганиям.
Кроме того, малейшие отклонения входного напряжения от заданного из-за высокой крутизны вольт-амперной характеристики сопровождаются значительными изменениями тока, что сразу же сказывается на яркости свечения.
Ситуация в данном случае не безнадежна и может быть исправлена наращиванием коэффициента сглаживания фильтра. При этом можно воспользоваться тем, что на светодиоды подается постоянное напряжение, что позволяет использовать электролитический конденсатор Сд, который выделен на рисунке 3 красным кругом и подпаивается параллельно сглаживающему конденсатору С1.
Источник питания светодиодной лампы даже среднего класса представляет собой полноценный драйвер, в составе которого присутствует интегральный стабилизатор тока (реализован обычно по схеме ШИМ).
Последний поддерживает постоянство тока через диоды за счет наличия стабилизирующей отрицательной обратной связи.
Рисунок 3. Модернизированный мостовой выпрямитель
Уменьшенное сетевое напряжение
Драйвер лампы обеспечивает ток требуемой величине только в определенном диапазоне изменения силового напряжения. При значительном отличии напряжения от 220 В драйвер рано или поздно переходит в режим нестабильного функционирования, в котором значительное влияние на величину отдаваемого тока начинает оказывать нелинейность его схемных элементов.
Сам ток при этом становится пульсирующим: на протяжении большей части времени, когда его недостаточно для поддержания нормального уровня свечения, заряд накапливается в конденсаторе.
Затем драйвер кратковременно выходит на нормальный режим, в течении которого конденсатор быстро разряжается, после чего лампа резко уменьшает световую отдачу или даже полностью отключается.
Обнаружит причину пульсаций в этом случае можно обычным тестером, которым замеряют напряжение сети, а основным средством борьбы становится его повышение до заданного уровня автотрансформатором.
Наличие диммеров
Диммер или плавный регулятор света был первоначально разработан для ламп накаливания и поэтому плохо работает с большинством моделей светодиодных ламп.
Это связано с тем, что типовая конструкция этого компонента рассчитана на минимальную мощность нагрузки примерно в 50 Вт, что заметно выше мощности светодиодных источников.
При меньшей мощности в нагрузке управляющие цепи диммера не в состоянии корректно подавать напряжение на лампу, что внешне проявляется в виде ее вспыхивания.
В любом случае диммер должен быть изначально предназначен для светодиодных источников.
В некоторых ситуациях справиться с миганиями можно переключением регулирования с переднего фронта на задний, которое доступно для старших моделей этих устройств.
Что такое диммеры: устройство, принцип работы в светодиодных лампах, светильнике, магнитоле
Неисправности и способы их устранения
Первое, что нужно сделать, — проверить напряжение на контактах лампочки и стартера. Если его нет, меняем неисправные элементы на новые.
Однако зачастую с напряжением все в порядке, но лампа дневного света все равно не включается, или часто мерцает, или моргает, но не загорается. Ниже рассмотрим наиболее распространенные проблемы, ведущие к такой ситуации:
- Когда лампочка после включения не только не мерцает, но и не светится, речь, вероятно, идет о прерывании цепи. Чтобы обнаружить такой дефект, прозваниваем цепь с помощью мультиметра. Возможно, что проблема возникла из-за отсоединившегося проводника или поломанной вилки устройства.
- Если во время работы люминесцентной лампы отмечается недостаточно сильное свечение с одной из ее сторон (при этом слышно потрескивание), причина неисправности заключается в коротком замыкании. Для устранения проблемы подойдет два способа. В первом случае переворачиваем лампу так, чтобы рабочий и нерабочий концы поменялись местами в патронах. Если свечение не нормализовалось, меняем колбу. Второй вариант решения вопроса состоит в проверке целостности проводов и патронов.
- Еще один вариант поломки: лампы горят постепенно угасающим желтым светом. Тут не обойтись без замены лампочки, поскольку причина проблемы в разгерметизации колбы и проникновении в нее воздуха.
- Спустя какой-то период на лампочке появляется потемнение. В таком случае проверяем дроссель. Для этого снимаем показатели рабочего и пускового тока. Слишком высокий уровень указывает на необходимость замены дросселя.
- Если появление темных пятен сопряжено с проскакивающими электрическими разрядами, но свечение не исчезает, неисправность, скорее всего, кроется в стартере. Чтобы установить причину точнее, делаем замер рабочего тока. В случае повышенного уровня меняем стартер. Если ток в пределах нормы, несколько раз проворачиваем лампочку в патроне. Свечение должно восстановиться. Если нет — меняем лампу.
- При постепенном снижении интенсивности свечения проверяем рабочее напряжение. Ток выше нормы указывает на неисправность дросселя. Если в рамках допустимого — понадобится замена лампы, поскольку есть недостаток ртутного содержимого.
- Когда лампочка моргает после выключения, причин мерцания бывает несколько (как и после включения). Наиболее распространенная заключается в моргании из-за совместной работы лампы и переключателя с подсветкой. Энергия, идущая на подсветку, становится фактором включения лампочки, однако ее объема недостаточно, и потому светильник только мигает. Единственный выход — отказ от выключателя с подсветкой.
- Порой моргание идет вследствие воздействия электромагнитных волн. Проблема возникает, когда в непосредственной близости от лампы расположена электробытовая техника (телевизор, компьютер и т.д.). Также источником волн являются радиостанции, вышки сотовой связи, ЛЭП и другие подобные объекты. Проблема решается только устранением ее первопричины.
- Мерцание возникает из-за неисправной электропроводки в квартире (доме). Обычно лампа начинает мигать в сырую погоду. Необходимо менять проводку на новую.
- Недостаток напряжения в сети (нехватка 10 и больше процентов) — еще один фактор, приводящий к миганию светильника.
- Люминесцентные лампы не всегда включаются или моргают при слишком низкой температуре (ниже 5 градусов тепла).
Любой из перечисленных выше факторов способен привести к миганию люминесцентной лампочки. После нахождения неисправности ее необходимо обесточить до восстановления работоспособности. Следует помнить, что неправильная работа одного из элементов ведет к повреждению других звеньев системы.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=1697074http://mastergrad.com/forums/t156914-gudit-drossel-svetilnika-lyuminescentnoy-lampy/http://profazu.ru/svet/remont/remont-svetilnikov-s-lyuminestsentnymi-lampami.htmlhttp://svetilnik.info/svetodiody/gudit-lampa-svetodiodnaya.htmlhttp://kak.manesu.com/pochemu-gudjat-ljuminescentnye-lampy/
То, что обещает производитель
Популяризация светодиодных источников света поспособствовала появлению на российском рынке сразу нескольких десятков торговых марок, основным продуктом которых являются светодиодные лампы. Естественно это привело к резкому росту конкуренции. В ход пошли самые разные способы, позволяющие компаниям удержаться на плаву. Наиболее эффективным оказался метод «Встречают по одёжке…», суть которого состоит в том, чтобы предложить покупателю товар с многообещающей этикеткой за небольшие деньги. В результате светодиодные лампы подешевели, что послужило стимулом для многих россиян. Вот только о второй части пословицы «…а провожают по уму» мало кто задумывался, пока не столкнулся с первой неисправностью. Так где же обещанные 30 тыс. часов безотказной работы? К сожалению, они остались только на упаковке без каких-либо гарантий на возврат или обмен в магазине. Пока ситуация с «нечестными производителями» никак не контролируется Роспотребнадзором, потребитель обязан сам научиться выбирать светодиодную продукцию хорошего качества.
Чтобы наглядно продемонстрировать несоответствие заявленных и реальных технических характеристик светодиодной лампы, приведём один пример. В качестве исследуемого образца возьмём китайскую лампочку ASD- 11 Вт-4000К-Е27. Ниже приведены сначала заявленные параметры, а затем фактически измеренные:
- мощность потребления: 1 – 11 Вт; 2 – 8,8 Вт;
- световой поток: 1 – 900 лм; 2 – 815 лм;
- срок службы: 1 – 30 тыс.ч.; 2 – как повезёт.
Завышенную мощность и световой поток можно отметить и в светодиодных лампах Онлайт, теоретический срок службы которых 30 тыс. часов, а реальная гарантия – всего 1 год. Кстати, это не самые худшие светодиодные лампы, так как имеют встроенный токовый драйвер. В лампочках серии «Эра эконом» в красной упаковке нет даже драйвера, о чём свидетельствует сильное мерцание во время работы и малый вес изделия. Таким нехитрым способом «Эра» вступила в борьбу с конкурентами за долю рынка.
Конечно, неопытный покупатель сделает выбор в пользу лампочки с лучшими характеристиками из одной ценовой категории. Выходит, что даже первоначально зарекомендовавшие себя с хорошей стороны торговые марки вынуждены идти на подобные хитрости, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Диммирование светодиодных ламп: когда возникает мигание света
Следует четко представлять, что не все конструкции led ламп подвергаются внешнему способу управления своей яркости от диммера, а только те, которые специально разработаны для таких условий эксплуатации.
Диммируемая лампа имеет специальное обозначение на упаковке в виде знака ручки поворотного регулятора — диммера.
Если он не обозначен и отсутствует, то нет смысла подключать упрощенную модель: она станет мерцать, ибо не приспособлена к таким условиям работы с пониженным напряжением.
Однако при желании регулирования светового потока led диодов можно воспользоваться специальной конструкцией драйвера с встроенным диммером.
Сейчас производители стали выпускать даже универсальный диммер для энергосберегающих и светодиодных ламп Dimax 544 plus.
Насколько эффективно он работает, здесь разбирать не будем. Я постарался дать общее представление, как избавиться от мигания светодиодных ламп, которые не приспособлены к диммированию, но подключены для него.
Не предназначенные для работы от диммера лед лампы могут создавать мерцание освещения. Им просто не хватит уровня напряжения для работы низкокачественного драйвера питания.
Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора
Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.
Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.
Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.
Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).
Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп.
Помехи наведенного напряжение
Многоквартирные дома, которые строились в середине 70-х годов эксплуатируются до сих пор. Их отличает одна не очень хорошая особенность – через одножильный кабель запутываются множество потребителей в одной квартире. Это вызвано требованием экономии кабеля.
Если в один кабельный канал в стенах квартиры уложено несколько кабелей, то они тоже могут «наводить» напряжение друг на друга. Помехи незначительны для воздействия на электроприборы с большим потреблением тока, например, на телевизоры или бытовые приборы. Но заряд вполне достаточен для периодического вспыхивания осветительных устройств.
Мерцание светодиодных ламп при включенном свете.
Мерцание люстры.
Иногда LED-лампа мерцает при электрической нагрузке. Источник мигания кроется в низком напряжении сети, плохой сборке светильников, неверно подобранным диммере или некачественном источнике света.
Просадка напряжения в электросети.
Сетевое напряжение – параметр непостоянный. Часто он не соответствует номинальным 220 В. Светодиодный источник света тонко откликается на любые отклонения от номинала. Только качественный драйвер справится со скачками электричества. Кроме того в магазине стоит отдать предпочтения той лампочке, у которой шире диапазон рабочих напряжений. Этот параметр указывается на упаковке.
Проверяется параметры электросети простым мультиметром. О пониженном (ниже 200В) или повышенном (свыше 230 В) напряжении нужно заявить в ДУК или районные электросети. Специалисты должны отрегулировать работу своих коммуникаций. Если же этого не происходит, и уровень вольтажа в сети постоянно ниже номинального, то можно установить домашний стабилизатор. Он поможет продлить жизнь всей бытовой технике, не только лампочкам.
Этот фактор мешает работе двенадцативольтовых LED-ламп. Они монтируются в сеть через понижающий блок питания. Если его мощности недостаточно, то лампочки начнут мерцать. Выход простой – заменить блок питания на более мощный.
Некачественный монтаж элементов.
Для качественного светового потока важно надежно соединить все элементы электрической цепи друг с другом. При недостаточно сильной фиксации контактов появляется мерцание
Также при подключении важно соблюсти полярность элементов.
Неправильное применение диммера.
Правильно подключить светодиодный источник света через диммер достаточно трудно. Не все LED-лампы поддерживают светорегулировку. Это снова связано с качеством встроенного драйвера. Если функция диммирования не встроена, то при включении будет наблюдаться мерцание. При увеличении мощности до максимальной мигание исчезнет.
Подробнее об этом читайте статье: «Диммер для светодиодных ламп: что такое, какой выбрать, почему не работает.»
Деградация светодиодов
Некачественные светодиодные лампы.
LED-лампа может мерцать незаметно для зрения. Некачественный драйвер плохо стабилизирует электричество. В результате лампа мигает с маленькой амплитудой – пульсирует. Это наносит вред глазам и психике человека.
Безопасно для глаз применять светодиодные источники света с коэффициентом пульсации (мерцания) не выше 35%. Оптимальный вариант от 5 до 20%. Эти данные производитель прописывает на упаковке.
Впрочем, мерцание можно снизить и у уже приобретенной лампы. Для этого надо ее разобрать и заменить конденсатор в драйвере на более мощный аналог.
Некачественный монтаж проводки и дребезг контактов
О том, как выполнять электромонтажные работы в квартире и частном доме я уже написал отдельную статью. Электрические нагрузки должны надежно передаваться, не вызывать перегрев токоведущих жил и повреждение изоляции.
На качество работы электропроводки влияют способы соединения проводов между собой и с коммутационными аппаратами. Контакты выключателей, клеммников, соединителей необходимо подбирать по коммутируемой мощности.
Любое нарушение переходного электрического сопротивления сказывается на качестве питающего напряжения, а оно может повлиять на мерцание чувствительных светодиодов.
Если в лампе работает хорошо налаженный дорогой драйвер, то он справится с такими помехами. А вот упрощенные модели с простым преобразованием сигнала могут и подвести.
Отдельно остановлюсь на дребезге контактов. Он характерен практически для всех механических выключателей и переключателей, включая релейные устройства.
У них коммутации мощностей, особенно разрывы токоведущих цепочек под нагрузкой, происходят максимально быстро под действием сил отключающих пружин или электромагнитов.
Замыкание контактов сопровождается ударом металлической части подвижного контакта по стационарно закрепленному основанию. При этом создается усилие противодействия, под действием которого контакт отскакивает, как мячик или молоток при ударе по наковальне.
Пружина дожимает контакт на основание, преодолевая затухающее усилие сопротивления. Во время кратковременного протекания этих противоположных процессов ток меняется по величине. Дополнительно сказываются переходные процессы.
Качественно собранная проводка и хорошо подобранные и налаженные коммутационные аппараты не создают проблем владельцу квартиры, а всевозможные нарушения и упрощения вполне способны ухудшить эксплуатационные характеристики, привести к миганию светодиодов.
Почему моргает выключенная энергосберегающая лампа
Проблем никаких не было, пока не появились в большом количестве энергосберегающие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с электронной схемой зажигания. В таких лампах схема питания устроена таким образом, что даже если один провод (как правило, фазный) разорван выключателем с подсветкой, на конденсаторе фильтра может накапливаться заряд.
В результате напряжение возрастет настолько, что его хватит для запуска схемы, и лампа на мгновение зажжется. Это проявляется как периодическое моргание энергосберегающей лампы после выключения. Такой же эффект может проявляться и в светодиодных лампах.
Сразу сделаю оговорку, что моргание может проявляться не только из-за подсветки, но и вследствие других причин – плохая изоляция проводки, неисправность лампы, очень длинный провод от выключателя до лампы.
Например, при разомкнутом фазном проводе на всём своем протяжении от лампы до контакта выключателя этот провод представляет собой антенну. И если провод длинный (20-30 и более метров), и рядом проходит другой провод, на котором есть фаза, то на висящем проводе наводится фаза, мощности которой хватит для вспышек люминесцентной или светодиодной лампы.
Забегая вперед, скажу, что рекомендуемый способ избавления от вспышек отлично сработает и в этом случае, поскольку природа его одинакова – на фазный провод приходит слабый потенциал, который медленно накапливается на конденсаторе фильтра, и через некоторое время напряжения на конденсаторе (десятки вольт) становится достаточно для запуска схемы электронного балласта.
Энергосберегающая лампа также может моргать или не моргать в зависимости от конкретного типа лампы и производителя. В последнее время производители дорабатывают схему ламп для решения описанной здесь проблемы.
Почему гудят лампочки?
В то время, как во втором случае кабель прокладывается в заготовленные заранее в стене бороздки.
Провод ноль нужно прокладывать по потолку и стенам непосредственно к самому прибору освещения. Фаза должна направляться к выключателю, а вернее к входному контакту, а на выходе фаза подходит к лампочке. Нужно обязательно проследить соблюдение подобной последовательности, в противном случае лампочка может находиться под опасным напряжением даже в выключенном состоянии.
Далее оба провода ноль и фазу крепят к патрону, в который потом будет вкручена лампочка. Простому человеку достаточно помнить, что фаза подводится непосредственно к цоколю, в то время, как ноль подводится на резьбу. Уже после того, как у вас получилось установить включатель для лампочки, его необходимо поместить в заранее приготовленную для него коробку и им же нужно проверить работоспособность всей вашей цепи.
