Конструкция, способы подключения и установка блока розеток

Схема подключения блока розетка-выключатель c двумя клавишами

В основном блоки объединяющее в себе розетку и выключатель с двумя клавишами устанавливаются на перегородке между дверьми
в ванную и туалет. При помощи только одного блока появляется возможность управлять светом в двух помещениях и подключать любые потребители электроэнергии в розетку переменного тока.

Как видно, схема подключения одноклавишного и двухклавишного коммутатора, совмещённых в одном корпусе с розеткой, отличается только количеством проводов. В первом случае используется четыре провода, включая заземление, а второй вариант предусматривает наличие пяти проводников.

Способы подключения

Если планируется подключить розеточный блок из одной группы, то здесь применяют шлейфовый метод. Этот тип электропроводки способен выдержать нагрузку, которая не превышает уровня 16А. В основном это секции из трех розеток с дополнительным заземлением.

Комбинированный способ включает в себя параллельную схему для подключения. Здесь от основного источника питания прокладывают две линии кабеля. Один из них выполняет функции шлейфового метода. Он подает электропитание для четырех или шести секций розеток.

Другой провод отвечает за максимальное питание техники. Он проводит ток к пятой и шестой точке. Чаще всего она используется для бытовых приборов с высоким уровнем мощности.

Основным недостатком такого способа считается сложный монтаж и большие расходы на кабель и его профессиональный монтаж. Эти способы могут применяться как для скрытых, так и накладных видов розеточных блоков.

Шлейфовый метод требует прокладки кабеля внутри полости стены, а комбинированный по её поверхности. Специальные кабель-каналы увеличивают безопасность в процессе эксплуатации бытовых приборов. Большинство каналов имеют дополнительные перегородки. В них аккуратно размещают электропроводку.

Схема подключения

Самой простой схемой является подключение одноклавишного выключателя с розеткой в одном блоке.

схема подключения блока выключатель-розетка для ванной и туалета

От распределительной коробки до установленного блока прокладывается трёхжильный провод.

В распределительной коробке производится следующая коммутация:

• Нулевой провод питающей сети соединяется с нулевыми проводами, идущими на розетку и на светильник.
• Фаза из сети соединяется с фазным проводом розетки.

Теперь коммутационные действия, которые нужно произвести в самом блоке:

• Из распределительной коробки на розетку пришли фаза и ноль, подсоедините их соответственно к нужным контактам.
• Далее фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя.
• Ещё один провод крепится к отходящему контакту выключателя, он соединится в распределительной коробке с фазой светильника.

Обратите внимание! В случае, когда розетка с заземлением, понадобится провод, состоящий не из трёх, а из четырёх жил. Если подключаемый блок имеет выключатель с двумя клавишами, то:

Если подключаемый блок имеет выключатель с двумя клавишами, то:

• фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя;
• два фазных провода подсоединяются к отходящим контактам выключателя, они идут в распределительную коробку, где подключаются к фазным проводам, приходящим от патронов двух осветительных приборов.

В остальном схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой аналогична рассмотренному выше варианту с одной клавишей, отличие ещё лишь в том, что ноль питающей сети должен соединяться с нулевыми жилами, идущими из распределительной коробки на розетку и на два светильника.

В этом видео подробно разбираются различные варианты схемы подключения:

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

• приготовить нужный инструмент и материал;
• сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
• высверлить углубления в стене;
• установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

• перфоратор;
• специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
• уровень;
• карандаш;
• шпатель.

Из материала возьмем:

• подрозетники;
• саморезы;
• строительный алебастр;
• вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Конструкция и места монтажа розеточных блоков

Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.

Большая часть современных блоков снабжена контактами заземления. Эти контакты обеспечивают безопасность системы, позволяют уменьшать напряжение подключенных к блоку потребителей.

Существует 2 вида блоков:

1. Устройства для организации скрытой электропроводки. Монтируются вглубь стены с использованием модуля в виде стаканов для подрозетников.
2. Устройства для создания открытой проводки. Такие блоки устанавливаются на стене. Для этого используется пластинчатый подрозетник.

Помимо указанных выше видов розеточных блоков, выпускаются еще и выдвижные устройства, которые предназначены для установки в мебель (блок розеток можно вмонтировать в стойку, стол, шкаф и т. д.) и применяются по мере необходимости. Принципиально эти устройства не отличаются от наружных и внутренних блоков.

Группы розеток из трех точек часто встречаются в санузлах. Однако такие блоки должны оснащаться влагостойкими корпусами. Расстояние от розетки до источника воды не должно быть меньше 60 сантиметров.

Особенности скрытых розеток для разных комнат

Двойная розетка для уличной установки

При использовании скрытой розетки необходимо учитывать особенности помещения, в котором она устанавливается.

Устройства, к которым подключается стиральная машина, должны обладать повышенной степенью защиты от влаги.
В кухне уместно использовать специальные розетки выдвижного типа, которые встраивают в столешницу или мебель

Такие модели обеспечивают ограниченный доступ к электричеству и позволяют сэкономить пространство.
На улице устанавливают специальные типы розеток с повышенной защитой от влаги и пыли.
При выборе устройства для спальни в большей степени обращают внимание на его внешний вид. Розетка должна иметь красивый корпус, удачно вписываться в интерьер и находится в удобном для подключения электроприборов месте.

Открытая и закрытая проводка

Различие между способами и заметное невооруженным глазом. Закрытая проводка находится внутри стены, для чего в ней пробиваются или прорезаются канавки (штробы), в которых соединяющий провод скрывается под слоем замазки. Открытая проводка прокладывается по поверхности стены, на которой она держится в специальных креплениях или уложена в пластиковые направляющие – кабель-каналы.

Соответственно, если видно провода, которые подходят к розетке, то проводка открытого типа. В противном случае используется закрытая проводка, для прокладки которой резались стены.

Эти два способа, которыми выполняется подключение розетки, можно объединять между собой – если старые точки подсоединены закрытым способом, то ничего не мешает подключить новую открытым. Нет выбора только в одном случае – в деревянных домах розетку можно подключить исключительно открытым способом, как и делать всю остальную электропроводку.

Открытая проводка – преимущества и недостатки

Понять чем хороша открытая проводка поможет аналогия с самым обычным удлинителем (сетевым фильтром), который по сути является дополнительной веткой электросети, но подключается не к распределительной коробке, а к розетке.

Преимущества:

• Для установки новой розетки не придется резать стену. Это особенно актуально для тех помещений, в которых уже сделан ремонт.
• Для монтажа не нужны такие инструменты как штроборез или перфоратор.
• В случае поломки не придется вскрывать стену – вся проводка находится перед глазами.
• Скорость монтажа. Даже после того как все работы были закончены, добавить еще одну точку к существующей разводке это дело нескольких минут.
• При желании можно достаточно быстро полностью изменить разводку – идеальный вариант для временных схем подключения.

Недостатки:

• Высокая вероятность внешнего воздействия на проводку – дети, домашние животные, можно просто случайно зацепить. Нивелируется этот недостаток прокладкой проводов в кабель-каналах.
• Открытые провода портят весь интерьер помещения. Правда тут все зависит от дизайнерских способностей владельца помещения – кабель-каналы отлично впишутся в современные дизайнерские решения, а если помещение сделано в стиле ретро, то для этого выпускаются специальные провода и прочая фурнитура.
• Необходимость закупать специальные крепежи, даже если не используются кабель-каналы – в деревянных домах открытая проводка должна прокладываться на расстоянии 0,5-1 см от поверхности стены. Часто провода прокладываются внутри железных труб – все эти требования направлены на повышение безопасности использования открытой электропроводки.

Как итог, этот способ подключения себя оправдывает если провода к розетке по каким-либо причинам нет смысла прокладывать внутри стены. Кроме того, что проводку будет видно, никаких отличий в работе розетки не будет.

Скрытая проводка – плюсы и минусы

Несмотря на некоторые существенные недостатки, используется практически повсеместно – плюсы ее использования все-таки перевешивают.

Преимущества:

• Провода к розетке подходят в стене, поэтому снаружи свободно клеятся обои или делается другая отделка.
• Соответствует всем требования по пожарной безопасности (в зданиях из бетона) – даже если случится короткое замыкание, то возникновения пожара от проводов в стене можно не опасаться.
• Очень низкая вероятность повреждения проводки – испортить ее можно разве что во время сверления стен.

Недостатки:

• Для монтажа надо резать стены.
• Тяжело выполнять ремонтные работы.
• Если на стенах выполнена отделка, то после прокладки дополнительной розетки придется ее переделывать.

Недостатки нивелируются предварительными расчетами – если заранее спланировать где и какой блок розеток надо установить, то проблем в будущем обычно не возникает.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Читать далее: Душевая кабина своими руками установка сборка и подключение

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Советы по установке

Рекомендуемая высота установки розеток на кухне

При монтаже розеток скрытого типа необходимо придерживаться простых правил:

• Оптимальная высота для установки устройств – 30-80 см. Существуют и надплинтусные модели, которые монтируются гораздо ниже. Также в продаже есть скрытые в полу розетки.
• Если в доме живут маленькие дети, допускается увеличить высоту монтажа.
• При наличии функции заземления устройство устанавливают на расстоянии больше 50 см от газовых труб и нагревательных электроприборов.
• При монтаже розеток предусматривают наличие излишка кабеля в количестве 5-6 см.
• Модели, которые необходимо скрывать в стене, обязательно устанавливаются в специальные пластиковые или металлические коробки.
• Перед началом монтажа проверяют состояние электросети. Для тестирования напряжения применяют индикаторную отвертку.

Важно знать до начала работ

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки

И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены. Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Конструкция и места монтажа розеточных блоков

Устройство блока отличается от стандартной розетки лишь количеством посадочных мест. Блок включает пластиковый корпус и внутренние элементы, в число которых входят терминалы с клеммами и контактами. К последним присоединены пружины для вилок.

Большая часть современных блоков снабжена контактами заземления. Эти контакты обеспечивают безопасность системы, позволяют уменьшать напряжение подключенных к блоку потребителей.

Существует 2 вида блоков:

1. Устройства для организации скрытой электропроводки. Монтируются вглубь стены с использованием модуля в виде стаканов для подрозетников.
2. Устройства для создания открытой проводки. Такие блоки устанавливаются на стене. Для этого используется пластинчатый подрозетник.

Помимо указанных выше видов розеточных блоков, выпускаются еще и выдвижные устройства, которые предназначены для установки в мебель (блок розеток можно вмонтировать в стойку, стол, шкаф и т. д.) и применяются по мере необходимости. Принципиально эти устройства не отличаются от наружных и внутренних блоков.

Розеточные блоки нередко монтируют в кухонных помещениях. Расположены такие устройства обычно на высоте 10 – 15 сантиметров от уровня мебели и на высоте 30 – 60 сантиметров от пола. Такие розеточные блоки удобны, когда речь идет об использовании относительно маломощных потребителей (холодильник, мелкая бытовая техника, вытяжка). При организации электропитания в жилых комнатах розетки устанавливают возле крупных потребителей: за телевизором, возле рабочего стола.

Группы розеток из трех точек часто встречаются в санузлах. Однако такие блоки должны оснащаться влагостойкими корпусами. Расстояние от розетки до источника воды не должно быть меньше 60 сантиметров.

Особенности монтажа двойного подрозетника

Для стыковки подрозетников в бетонную стену берут специальные соединители. Такие конструкции ещё получили название бабочек. Разъёмы размещают, чтобы подключить бабочки на боковинах. Благодаря этому можно соединить как 2 подрозетника, так и гораздо большее количество.

Работы выполняют со следующим порядком:

· Сначала делают разметку. Надо отсчитать расстояние от пола до того или иного элемента. Полоса – строго горизонтальная, с определённой высотой. Тогда установить подрозетник в бетонную стену не составит труда.

· Подрозетники прикладывают к полосе, уже соединённые бабочкой. На полосе надо пометить центральные части каждого из устройств.

· Создают отверстия одним из способов, который был описан ранее.

· Между отверстиями создают соединительные штробы. Подходящий инструмент для этого – болгарка.

· Погружение провода внутрь одного из отверстий.

· После этого работа идёт стандартно. Легко разобраться с тем, как установить подрозетник в бетонной конструкции.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
• две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
• розетка внутренней установки;
• выключатель внутренней установки с одной клавишей;
• осветительный прибор;
• набор отвёрток (плоская и крестообразная);
• нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
• пассатижи с изолированными ручками;
• зажимы или изоляционная лента;
• индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Способы подключения

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

• Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
• Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Читать далее: Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Как подключить TV-SAT розетку

Розетка TV-SAT предназначена для антенного коаксиального кабеля. Такой кабель имеет одну медную жилу, а нулевым проводником служит защитный экран, который идет поверх изоляции основного проводника.

С монтажной точки зрения ТВ-розетка любого типа (одиночная, проходная, оконечная) мало чем отличается от силовой. Она так же имеет контакт с зажимом, колодку, саппорт (рамку) и крышку. Устанавливается же она в обычный подрозетник. Как правило, эти розетки — внутренние.

Этапы установки:

1. Ввести коаксиальный кабель в подрозетник (во избежание помех он должен располагаться не менее чем за 2 см от силового по всей длине).
2. Разделать его — снять защитную оболочку примерно на 30 мм от конца, отвернуть экран и удалить индивидуальную оболочку с медной жилы примерно на 10 мм.
3. Разобрать розетку, снять лицевую панель и саппорт.
4. Подключить медный проводник к единственной клемме колодки, закрутить винт.
5. Специальным зажимом зафиксировать экран (помним — это нулевой проводник!).
6. Установить колодку и саппорт обычным способом.
7. Прищелкнуть лицевую панель и проверить работоспособность.

Особенности совмещенных изделий

Спаренные модули подходят для установки на поверхностях из дерева, камня, гипсокартона и бетона. Они отличаются эстетичным видом, эргономичностью и укладываются с минимальным количеством монтажных каналов.

Модели могут встраиваться в стену или находится на ее поверхности. Они подходят для использования внутри помещения или оснащаются влагостойким корпусом для монтажа на улице. Специальная крышка исключает доступ влаги и пыли внутрь корпуса и к контактам. Такое решение актуально, если сблокированной модификацией оснащается ванная комната.

Как выбрать розетку с выключателем

При подборе подходящего устройства стоит обратить внимание на несколько факторов:

• совместимость с техническими характеристиками и особенностями электролинии;
• соответствие дизайну помещения;
• функциональность по мощности подключаемого оборудования;
• количество кнопок и розеток в одном блоке;
• особенности монтажа.

Производители выпускают несколько моделей:

• двойной вариант – состоит из выключателя и незаземленной розетки;
• внутренний блок с выключателем и заземленной розеткой, клавиша бывает со световым индикатором;
• приспособления для наружной установки – розетка и клавиша скрываются под крышкой с защитой класса IP 54.

В продаже имеются варианты с различной комбинацией клавиш, выключателей, розеточных групп. Внешняя часть корпуса может сниматься – тройной прибор подходит для системы розетка + выключатель + слот или USB-порт.

Средняя стоимость простого устройства – 200 руб. Образец для европроводки с двумя кнопками стоит примерно 300 руб. и подходит для общей мощности техники в 3,5 кВт. Влагозащищенные модификации обойдутся в сумму около 450 руб., а силовой блок на три розетки и выключатель-одноклавишник – в 1000 руб.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

Устанавливаем так:

1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
2. Закрепить подрозетник.
3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
6. Закрепить устройство в подрозетнике.
7. Установить декоративную панель.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля

Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место

В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

• По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
• При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
• Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену

Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока

С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Установка розетки в стену

На сегодняшний день розеточный блок на 2, 3 или 4 электрические точки устанавливают на кухне или в зале за телевизором. Ваша панель может быть горизонтальной или вертикальной. Если вы решите установить подобный блок розеток в стене, тогда в дальнейшем сможете подключать разнообразные бытовые приборы не через переходник, а отдельно.

В этой статье вы узнаете, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками.

Основные нюансы

На сегодняшний день стены каждого дома могут быть выполнены из разнообразных материалов. Именно из-за этого технология установки розеточного блока может быть достаточно разнообразной в зависимости от материалов стены. В статье мы постарались объяснить каждый этап по отдельности.

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Что понадобиться:

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Не рекомендуется использовать метод скрутки проводов. На рынке достаточно удобных небольших клемм, рассчитанных на любое сечение провода. Лучше возьмите их — надежно и безопасно.

Способы соединения при помощи клемм

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.